中国本土设计师的好时光？.docVIP

中国本土设计师的好时光？ 　　这可能是中国独立设计师最集中的场合。 　　在刚刚结束的上海时装周超过50场的时装发布会上，一半以上都是中国独立设计师。时装周第二天的“栋梁一日”现场，5名独立设计师同场出现。 　　尽管中国在奢侈品消费上有着重要席位，但当中真正享有知名度的寥寥无几。过去提到这个词，可能意味着不多的几个名字―马可、Uma Wang、Masha Ma，以及更早的王一扬。这个数字如今至少增长了数十倍。 　　上述出场的这些中国设计师大都有过完整的海外留学经历，比起上一代在中国市场艰难摸索的设计师，视野更为开阔。 　　郭一然天正是其一。她也是栋梁这次静态展示的5名设计师之一。 　　去年从伦敦时装学院毕业后，出于签证原因，她回到了上海，开设了同名品牌YIRANTIAN工作室。目前这里的固定员工只有她跟助理，还有4个实习生。 　　“我想从国内了解一些更基础的东西，再往国外走。”她说。她也说不清这些更基础的东西是什么。她并没有急着找投资人，但认为充足的资金肯定是必要的，以便“用好的面料，让穿着者更舒服”。 　　最初，她通过微博认识了栋梁的买手。“很多留学生有意回国发展的时候，都会和我们联系。”栋梁联合创始人刘馨遐说。 　　栋梁迄今成立了6年，由刘馨遐、王耀及南朗3人创办，目前在北京、上海开了4家门店，先后和几十个设计师合作过。这4家店每年可以为它带来3000万元左右的收入。 　　即便中国已经出现了如RoundRound、Triple Major等一系列买手店，栋梁也显得有点不同。在上海时装周期间，它以自己的方式为设计师“办秀”。 　　郭一然天的服装已经在栋梁卖了3季。她没有选择自己在上海时装周上走秀―这至少要10万元，还要联系模特、邀请秀场导演、做媒体公关，没有一个大型团队这很难做到。 　　根据Business of Fashion的报道，英国每年的服装设计毕业生超过5000人。2014年，就有15%的毕业生、近300人从事时装设计行业。 01 郭一然天（左三）与其他中国设计师出席活动，其中包括SEAN SUEN设计师孙小峰（右三）及BAN XIAO XUE设计师班晓雪（右一）。02/03“栋梁一日”活动上郭一然天的作品静态展示。04 设计师万一方。 　　Business of Fashion创始人Imran Amed也分析过这种集体性困境。“管理一桩小型服装生意需要军人般的自制力，你要一周7天，24小时都扑在上面。”他说，“你可能需要花更多时间在管理上，只有少于10%的时间用在设计上。” 　　对于时装业尚不完善的中国，年轻设计师要顾虑的可能更多。他们无法仅仅谈论自己的灵感，而忽略市场和消费人群。 　　“欧洲时尚有皇室传统，有一定阶级与偶像崇拜，但中国不同，很难用阶层定义消费人群。”栋梁CEO彭耀东告诉《第一财经周刊》。 　　不仅消费者很难定义，中国时装业如今面临的最大问题其实是面料及生产管理。彭耀东说，部分面料的价格可能会因规模有限增加3到4倍，有些还要加收50%到70%的面料稀缺费。 　　“这个行业刚开始变化，它不是高科技行业，并不讲究先进的管理方式。”彭耀东说。 　　2012年从伦敦中央圣马丁艺术与设计学院女装设计系毕业后，万一方并没有马上回到国内，而在伦敦注册了个人品牌YIFANG WAN。她很快就发现，如果在伦敦设计，在国内生产，中间会出现很多问题。 　　“衣服品质与预期有落差，我需要经常回国验货，两边跑的成本太高了。”万一方决定回国，自己培养制衣工 人。 　　2014年，万一方回到家乡厦门，创办了自己的艺术设计工作室。在800平方米的工作室内，她要同时负责设计与管理。她甚至与20名员工一样，每天打卡上班，“尽可能公司化一点”。 　　“虽然这个行业讲究创意，但创新更多集中在面料设计上。顾客仍逃脱不了原始的、在店内试衣服的需求。”万一方说。 　　回国后，万一方很多时候必须与制衣工厂反复周旋。那些习惯接收大订单的厂家，并不完全理解面料价值，更不会保护设计师的版权。万一方参与合作设计过一双LED发光鞋，就被厂家顺便拿去为同厂其他山寨品牌生产。 　　她还在微博上写过，“新季针织衫备受这两日来访客人们的赞誉，看来偶而去工厂吵吵架，也是非常值得 的。” 　　万一方的老师是已逝世的Louise Wilson，这个对学生极其严格的研究生导师，培养出Alexander McQueen、Christopher Kane、Simone Rocha等英国时尚业的关键角色。不过她认为，从老师身上学到最重要的是“在有限的时间里解决问题的能力”。 　　尽管买手模式渐渐从一线城市蔓延至二线城市，但依然没有办法和覆盖更广的平台淘宝相比较。淘宝也是包括上官?春土?F很多设计师最早的选择。 01