第四章服装结构设计.ppt

第四章 服装结构设计 教学目的与要求 理解服装结构设计的基本原理 理解人体结构与服装结构的关系 了解基本的服装结构设计方法 本章内容要点 服装结构设计的基础知识 人体结构与服装结构 人体测量与服装规格设计、国家号型标准 服装结构设计的方法*** 平面结构设计法 立体结构设计法 服装工业样板制定 教学重点与难点 重点： 了解服装结构设计的基本方法 难点： 理解人体结构与服装结构的关系 第一节 服装结构设计的基础知识 服装结构设计：是将款式、造型设计的构思及形象思维形成的立体造型的服装转化为多片组合的平面结构图的工作。 服装结构设计是款式设计的继续和补充，也是工艺设计的准备与基础。 服装结构设计的关键：二维与三维之间的相互转化 款式设计图——单线墨稿 结构设计图 结构设计图 结构设计图：通过对服装进行平面结构设计，用曲、直、斜、弧线等图线将服装立体造型分解并展开成平面的能反映衣片结构关系和尺寸的图。 1﹕5 ；1 ﹕1 结构制图 服装样板与纸样 将1 ﹕1结构设计图按一定缝制工艺要求、内外结构关系分解为多片不重叠结构的图形，并加入适当的缝头及贴边的量，就形成了样板，俗称纸样。 打板、制板 服装样板与纸样 工业样板 工业样板：一套规格从小到大的系列化样板。 推板：在一个规格的服装基础样板上推放出整套不同规格的样板的过程。 排料图（排板图） 排料图：将设计、裁制好的样板按一定丝缕、条格对位要求而顺序地排列到布坯上，记录衣料辅料划样时样板套排情况的图。 工业排料图、单件制作排料图 排料图（排板图） 服装结构设计图的构成*** 线 基础线 结构线：轮廓线和衣片内部的分割线 尺寸线 部位术语 衣领（前后领）、肩线、袖片、袖窿、衣身（前后片）、侧缝、腰节线、底边 腰头、裤或裙片（前后片）、臀围线 服装结构设计图的构成*** 服装结构设计图的构成*** 常见的工艺形式 省：为适合人体及服装造型的需要，而将部分面料缝去，作出衣片曲面状态的工艺形式。省由省尖、省边、省底组成。 裥：为适合体形及服装造型的需要，将部分面料折叠熨烫形成折缝的工艺形式。分为阳裥、阴裥、顺裥。 褶：为适合人体和造型的需要，将部分面料缩缝而形成的自然褶皱的工艺形式。 分割线：将衣身、袖、裙、裤等部位进行分割形成的缝。 衩：为服装穿脱和行走方便以及服装造型需要而设置的开口形式。 常见的工艺形式 省：为适合人体及服装造型的需要，而将部分面料缝去，作出衣片曲面状态的工艺形式。省由省尖、省边、省底组成。 裥：为适合体形及服装造型的需要，将部分面料折叠熨烫形成折缝的工艺形式。分为阳裥、阴裥、顺风裥。 褶：为适合人体和造型的需要，将部分面料缩缝而形成的自然褶皱的工艺形式。 分割线：将衣身、袖、裙、裤等部位进行分割形成的缝。 衩：为服装穿脱和行走方便以及服装造型需要而设置的开口形式。 服装结构制图的符号 服装结构制图的符号 服装结构制图主要部位代号 服装结构制图工具 软尺：150cm长，用于测体。 直尺 比例尺：用于绘制缩小或放大比例作图。 弯尺 滚轮：用于复制和拓画纸样线迹。 划粉：在衣料上绘制线条时用的片状粉笔。 样板纸：牛皮纸 …… 第二节 人体结构与服装规格设计 人体比例 人体比例测量单位——头 中国人体全身长： 男性：7~7.5个头长 女性：7个头长 中国人体部位比例： 躯干部：3个头长 肩宽：2个头长 上肢：3个头长 下肢：4个头长 人体各部位结构及表面形态 人体躯干由腰部将胸部与臀部相连接，胸部最高点为胸高点、背部最高点为肩胛点。 人体颈部呈上细下粗不规则的圆台状，侧面看，向前呈倾斜状。 上肢呈前后径较大、左右径较小的椭圆柱体，从上至下逐渐由粗变细，下臂向前、向外略有倾斜。 下肢上粗下细，大腿肌肉丰满粗壮，小腿后侧形成“腿肚”，大腿向内倾斜，小腿近于垂直状。 人体体形差异及变化规律 人体运动规律与服装结构 运动影响服装结构设计的以下几方面： 围度设计：任何服装的最小围度不能小于人体各部位的实际围度（净围度）与基本松度之和。 长度设计：适当考虑运动所需的松量 细部结构设计：如背宽大于胸宽 纱向选择：经纱向变形量最小 人体测量 服装号型系列及规格** 服装号型： 号：人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。 型：指人体上体胸围或下体腰围，以厘米为单位表示，是设计和选购服装肥瘦的依据。 服装上必须标明号型。 号型表示方法：上装170/88A、下装170/72A 号型应用： 170/88A适合身高168~172cm、胸围86~89cm、胸腰差16~12cm之间的人穿着。 服装号型系列及规格** 男女体型分类： 国家号型标准以胸腰差为依据将人体划分为Y、A、B、C四种体型 服装号型系列及规格** 服装号型系列 号型系列：是以中间体为中心，向两边依次递增或