第三章_服装用织物结构.ppt

第一节 织物概述 （一）按纱线原料分 纯纺织物：由纯纺纱线织成，如纯棉织物； 混纺织物：由混纺纱织成，如涤/棉混纺织物、真丝/涤纶丝复合丝混纺织物； 交并织物：不同纤维的单纱（长丝）并合加捻成线后，织成织物。 交织织物：经、纬纱用不同纤维原料，如经棉、纬粘胶丝织成的“羽纱” （二）按织物的风格分 1.棉型织物 全棉、棉型化纤(一般线密度为1.3~1.7dtex、长33~38mm )纯纺、棉与化纤混纺。织物有棉型感。 2.毛型织物 全毛、毛型化纤(一般线密度3.3dtex~5.5dtex，长64~114mm )纯纺、毛与毛型化纤混纺。织物有毛型感。 3.丝型织物 蚕丝、化纤仿丝绸、蚕丝与化纤长丝交织。织物有丝绸感。 4.麻型织物 纯麻、化纤与麻混纺、化纤仿麻。织物有麻型感。 5.中长纤维织物 中长化纤纯纺、混纺。 （三）按印染加工和后整理方法分： 1.原色织物：未经印染加工的本色布。 2.漂白织物：本色坯布经煮练、漂白加工后的织物。 表面色白、洁净。 3.染色织物：经染色加工后的有色织物。 4.印花织物：经印花加工后表面有花纹图案的织物。 5.色织物： 将纱线全部或部分染色，再织成各种不同色的条、格及小提花织物。线条、图案清晰，色彩界面分明，并富有一定的立体感。 6.色纺织物： 先将部分纤维染色，再将其与原色（或浅色）纤维按一定比例混纺，或两种不同色的纱混并，再织成织物，具有混色效果。 7.其他后整理织物： 印染、起绒、割绒、起绉、起泡、烂花等。 色织物：纺纱→染纱→织布 色纺织物： 纤维染色→纺纱→织布 其他后整理织物 起绒、割绒、起绉、烂花 轧花、烫花、涂层 （四）织物密度分析 1．梭织物的密度与紧度： 梭织物的密度：包括经向和纬向密度，分别指沿织物纬向（经密）和经向（纬密）的单位长度中纱线排列的根数，即纱线排列的疏密程度。 梭织物密度的单位：根／10cm 丝织物亦可用：根／1cm 密度直接反映针织物内单位长度上线圈数，常用的有横向密度,纵向密度和总密度。 横向密度：是沿线圈横列方向以5cm内的线圈纵行数表示。 纵向密度：是沿线圈纵行方向以5cm内的线圈横列数表示。 （二）宽度 幅宽：织物最外边的两根经纱间的距离。（单位：cm） 梭织物的幅宽：是根据织物的用途、生产设备条件、产量的提高和原料的节约等因素而定。 （三）织物的厚度 织物厚度是指在一定压力下织物的绝对厚度，以mm为单位。 织物厚度影响保暖性、通透性、悬垂性等。 第 二节 织物组织 机织 针织 非织造 一、梭织物的组织结构 （一）织物组织 （二） 原组织 （三） 变化组织 （四） 联合组织 （五） 复杂组织 机织物 由互相垂直的一组经纱和一组纬纱在织机上按一定规律交织成的制品。 飞数： 同一系统纱线中相邻两根纱线上相应的（纬）组织点在纵向（或横向）所间隔的经（纬）纱根数，称为飞数。用Sj表示经向飞数，Sw表示纬向飞数 （一）织物组织 1.织物组织： 梭织物内经纬纱线相互上下沉浮的规律称为织物组织。 2.经组织点： 经纱浮于纬纱之上称为经组织点（经浮点）。 5.经面组织： 一个完全组织中经组织点多于纬组织点时为经面组织。否则为纬面组织。 6.Rj: 一个完全组织的经纱数 7.Rw: 一个完全组织的纬纱数 8.经浮长： 凡连续浮在另一系统纱线上的纱线长度为浮长，分为经浮长和纬浮长。 9.飞数： 同一系统纱线中相邻两根纱线上相应的经（纬）组织点在纵向（或横向）所间隔的经（纬）纱根数，称为飞数。用Sj表示经向飞数，Sw表示纬向飞数 10.组织参数：Rj Rw、Sj、Sw 特点 平纹组织交织点多，纱线屈曲最多，织物坚牢、耐磨，手感较硬、，弹性较小，光泽较差平坦，花纹单调，正反面外观相同。 特点 相对于平纹织物： 织物密度较大，手感较为厚实，织物比较柔软，光泽较好。手感较松软，弹性相对较好 耐磨性和坚牢不及平纹织物 4）山行斜纹组织 改变斜纹方向，使其一半向右斜，一半向左斜。形成连续山行斜纹，形状似“人”字 5）破斜纹 在山形斜纹改变斜纹方