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看一场阿根廷的广场舞 表演者在多雷戈广场跳探戈 　　深夜12点，脚下的这座城市依然灯火辉煌。从云间可以看到，它规划平整，如棋局般横平竖直。从机场出来，咖啡厅爆满，家长们聊得正开心，孩子们在旁边也玩得正开心，我很少在机场咖啡厅见到这样家庭聚会式的深夜派对。出租车开出，大道宽广，我知道其实此时才是南美人醒来的时刻。 　　落脚在一套酒店式公寓，拉开窗帘是高高低低的楼层，如香港般不讲间距。一头睡去，醒来发现隔壁楼顶是个小花园，摆了几张沙滩椅，植物的藤蔓缠绕在天台上，周边慵懒而热烈的氛围令我意识到，此时我已经远离无趣的西非之角，心里有种说不出来的平静和安定。对布宜诺斯艾利斯的喜爱，从这一刻生根发芽。 布宜诺斯艾利斯=少儿不宜？ 　　11月，布宜诺斯艾利斯正进入夏季。蓝花楹几乎落尽，枝头的残余花朵在正午30度的气温下有点无精打采。女人们穿着吊带衫和热裤闯入眼帘，偏生这里混血儿遍地都是，身材极好、凹凸有致，面孔带着欧亚拉丁的种种风情，眼睛完全用不过来。2002年，布宜诺斯艾利斯成为南美第一个同性恋婚姻合法化的城市，当地人开放得有点儿少儿不宜。 　　打开微信随手一扫“附近的人”，两个裸男赫然在榜，不露脸，只露点，你就算读不懂签名档里的西语，也能猜出是个什么意思。灯箱和人行道上贴满了小广告，写着电话和价格，就是没有真相。有一天累了，想在布市找找靠谱的“马杀鸡”，键入Masajes，整个城市星星点点布满了私人小铺，其中也有不少醉翁之意不在酒。 　　书写城市是个巨大的挑战，尤其是面对布市这样多元化、包容力极强的城市。据测算，以地心为基点，布宜诺斯艾利斯在地球另一面的垂直对称点是中国上海，两个城市确实有一样的风采，一样的殖民基因，一样的种族文化交融。我第一次踏足南美大陆，第一站是阿根廷，落的第一脚在布宜诺斯艾利斯，但恐怕安第斯山脉的那些子民并不觉得此处是真正的南美。 　　据说布宜诺斯艾利斯的外号叫“南美巴黎”――巴不巴黎我不知道，至少它十足地像个欧洲都市。名字听起来颇有股浪漫气息，但西语本意无非是“好空气”，也不知道是不是殖民者到达此地时觉得空气颗粒很少、气象污染指数很低，就随口起了这名字。拉普拉塔河（LaPlataRiver）贯穿城市流入大西洋，11月的海看起来并不蓝。 　　布市街头咖啡馆毫无节操地泛滥，我甚至怀疑它们可以容纳的客人超过了这座城市的居民数量。我并不觉得此地的若干景点值得一逛，但随走随喝的咖啡文化赋予了它近乎过分慵懒的气质，这座城市也就有了一种莫名的吸引力。走着走着，很容易就走累了，随手推开一扇门，就能坐下喝喝咖啡、吃点甜品，看身边那些白发不乱、衣衫不皱的帅老头们。 　　他们真是会享受生活呢。 博尔赫斯们的布宜诺斯艾利斯 　　ElAteneo，圣塔菲大街1860号，名字是“雅典人”之意，“世界最美书店”第二名。这样的榜单很稀罕，以至于根本没有人去在乎评委是谁、权威与否，位列其中的书店自然而然就成了全世界爱书人的朝圣地。在布市的第一天，我假模假样地就去了，虽然这大半年来读的书，一只手就可以数得过来。 　　听说这家书店原本是两位建筑师在1860年为彼时的女王建造的宫殿，1910年代，这里变成了剧院，似乎一度还承担过电影院的职能，直到2010年才被成功地改造成书店。店里到处可以看到的铭牌“1912-2012”，彰显着百年的辉煌历史。门口平平无奇，可是走进室内，往前直行20米，顿时瞠目结舌。 　　这是一座金碧辉煌的歌剧院，共有三层，一层摆满了不计其数的书架，上面两层是环形看台，想必是过去的观众席，同样放满了书架。舞台被保留着，设计成了餐饮区，幕布被挽起，也许供应的是冷餐，没有油烟及食物的气味，书店里的空气很清新。满堂雕梁画栋，穹顶上是意大利画家的宗教主题壁画。 　　以前属于王公贵族的包厢，现在成了普通读者小憩读书的场所。一组沙发，几把椅子，每个人都藏在安静的角落里，享受自己的阅读时光。据说这是南美最大的书店，我想这个地方大概就应了博尔赫斯所说的，“如果有天堂，该是图书馆的模样。”伦敦查令十字街那些拥挤的小书店以温馨取胜，布市的标志之一“雅典人”则以宏大的仪式感见长。 　　说到博尔赫斯，很多到访的游客大概都会去托尔托尼咖啡馆（CaféTortoni）看一看他曾经每日静坐、读书写作的那个座位。这座号称布市最有年头的咖啡馆，其实也只是建于1858年，到2008年刚好是150个年头。不过，联想到阿根廷如此动荡激烈的近现代，雕刻过它的时光必定是蘸满了欢笑与泪水吧。 　　咖啡馆保留着早年的模样，价格也公道，墙上挂满了百多年来曾出没于此的文学家、艺术家的身影，和巴黎左岸一样，这里也曾是知识分子咖啡馆的代表阵地，他们在此朗诵诗歌、高谈阔论、赞美艺术、抨击政治，和人们分享最新的作品。 另一座无主之城 　　百年前，布宜诺斯