2014年春夏上海时装周 混血儿沃土.docVIP

2014年春夏上海时装周 混血儿沃土 构建本土时装立场 　　从整体上看，一部分出国深造过的设计师如吉承、邱昊等成为了上海时装周的中坚主力，尽管Vera Wang王薇薇挟其海外市场的成功成为了压轴，但真正站在中国的，甚至是上海襄阳路的立场上努力构建本土时装语言的，依靠的是主力而不是压轴亮相。作为上海时装周的新闻卖点，王薇薇以其明星姿态完成了她引人耳目的任务。另一方面，像东华-佛莱士学院、上海大学巴黎国际时装艺术学院等等引进外教模式，每年为上海的时装周注入新的血液。不管怎样，上海时装周有充分的理由称道他们的41场秀吸引了“全球”134个品牌。 　　王薇薇以婚纱著称，加上品牌的实力，最后定为压轴，展示了高级定制的经济实力。作为一个成熟的品牌，转向上海，面对一个需求量庞大的婚纱礼服市场，从她这里寻找一种令人震奋的时装创新是比较困难的。而作为中国牌婚庆礼服高端大气上档次的代表，NE.TIGER诚然坚守着它“最炫民族风”的一贯风格。这样一来，We Couture 高定的首秀就要排开这两个各据山头的老大，寻找自己的位置。然而，“似曾相识”的观感萦绕整场发布会，这对于最新的时装发布会来说，是一个毁灭性的视角。 　　创新是否如此艰难？在欧美时装仍然强势占据着时尚潮流前端的环境之下。事实上，像香港设计师张北永的JUST FOR TEE企图用当下的语言回应20世纪初兴起的极简主义，却在后半场开岔。普遍的新锐设计师很难保持住一个完整的风格贯穿整场秀，尽管他们有着非常鲜明的“主题”声明。值得一提的是设计师吉吉本季的表现，以难得的镇定构建了一个完整的视觉。DECOSTER尽管以娴熟的方式表达了品牌理念并且每一款式品径一致，但在富有亲和力的展示和设计之中，时装的神秘淹没在了日常生活中。 　　上海时装周形成了一个看似完整的时装产业链条：全外语培养人才学校-独立设计师-襄阳路。尽管对于整个产业来说，这只是一只麻雀。上海时装周则成为了有朝一日麻雀变凤凰的梧桐枝。从这一点上说，上海时装周比北京时装周预先进入了一个更为健康的循环链条，实际上它也确实吸引和接纳了很多“海归”设计师的进入。混血也不仅仅是指上海这座城市的背景和时空，还包括时装将什么样的文化交融到了此时、此地，就像马德里时装周，我们看到的还不是时装，而是当下胶着的人文处境。 开幕大秀 　　吉承 昆曲之下的服装情绪 　　吉承的时装品牌JI CHENG今年受邀成为上海时装周的开幕大秀。这个名称取自中国著名昆曲词牌名的2014春夏“牡丹亭”系列，在不久前伦敦时装周的首发上惊艳了不少老外。从设计、色彩、妆发，到吉承独创研发的回形纹面料，无不透露出设计师对传统中国文化的推崇和致敬。将昆曲艺术精髓在现代时装上做一次别样的嫁接，吉承试图表现出女生在爱情不同阶段的一种情绪。 　　南都娱乐周刊：你的设计里始终带有中国元素，你觉得这是一种使命感还是这种方式更能让国际舞台接受？ 　　吉承：我觉得这就像我骨子里流的血液一般的感觉，很多人也问我你们制作中国元素会不会哪一天没有了，对我来说是不可能的。我本身是中国人，我也很坚持，不管是不是流行，商业运作是不是好，我们始终会推中国元素，因为这是我们这一代设计师包括家居设计师共同的感受。你可以看到在国际舞台，我们的艺术家、画家都在把中国文化不断用新的手段演绎给大家看，提醒大家不要忘了传统是什么样子。 　　南都娱乐周刊：据说这次的发型灵感来自于一张梅兰芳的老照片？ 　　吉承：模特的发型是我一个朋友给我的建议，她找出来一张梅兰芳在上世纪二十年代接受采访上报纸的一张黑白照片，当时他卸了妆，露出假发下面本身盘的那个发，后来她说这个发型也被JEAN PAUL GAULTIER在他八九十年代的时候引用过一次。然后我们又做了一种不同的变化，所以这个发型是一个很大的亮点。我们在伦敦（时装周）做的时候，老外的发型师就很激动很喜欢这个发型。 　　南都娱乐周刊：牡丹亭的主题在伦敦时装周上反响也挺热烈的，是不是这种元素更能博得老外的好奇和关注？ 　　吉承：伦敦时装周的秀出乎我意料的反响好，我觉得很多人会因为看了我们的秀去关注牡丹亭也挺好的，外国人还是比较喜欢和向往中国文化的，因为这些都离他们生活很远。我觉得每个设计师都要有一个明显的风格让别人记住你。我自己参加过几次时装周，我知道其实所有的编辑包括媒体看秀已经看到吐了，但是有些设计师做得太平淡没有自己的风格，或者太商业化或者太类似，你就常常会忘记他，我觉得这是考验设计师能力的时候。我们很多设计师准备一次秀都长达六个月，这六个月当中你做的所有努力就出现在那十五分钟。 　　南都娱乐周刊：参加过那么多国际时装周以及上海时装周，你觉得上海时装周和它们的差距在哪里？ 　　吉承：我每场国外秀的后台工作人员都非常开心，他们就觉得这对他们