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为什么意大利人喜欢谈论食物？ 艾莲娜?柯斯提欧科维奇 　　为什么意大利人喜欢谈论食物？为什么中国人喜欢谈论食物？为什么喜欢食物的人喜欢谈论食物？ 　　这个问题也许应该反过来问：为什么有人不爱谈论食物？人们爱谈论政治、体育、感情，家长里短……谈论一切会左右他们感受和情绪的东西。人类的消化道上分布着大约一亿个神经元，比脊髓中的神经数目都多。在每一口食物徐徐通过消化道的时候，人们的情绪都处于食物的影响之下。饥饿的人易怒和易焦虑，对别人也严苛;吃饱的人更倾向与人为善。研究发现，法官肚里空空时比吃饱时会驳回更多的犯人假释请求，虽然可能没有哪个法官认为自己的公正性会被这样简单的、近于动物性的因素影响。人们用吃来镇压他们的委屈、愤怒、失落、伤怀，再到健身房挥汗如雨，摆脱掉大吃的后果。如果食物能左右人们的感受和情绪，人们当然应该热爱谈论食物。 　　《意食之间》（原名：《为什么意大利人喜欢谈论食物》）的作者艾莲娜?柯斯提欧科维奇（Elena Kostioukovitch）是安伯托?艾柯的俄文译者，在此书出版时，已经在意大利居住了20年。她说自己初到意大利时，总是不理解为什么和当地的朋友正热烈地讨论着某部电影或新闻，话题一不小心就转去了如何烹饪某种蘑菇，或某个熟人制作的特级初榨橄榄油。意大利人对食物的热情，把一切对话转移到食物上的能力，让她摸不着头脑。她发现别的在意大利的外国人（也许主要是英国人和俄国人）和初来乍到的她有相同的感受。英国和俄国的知识分子认为对食物的过度热情会拉低一场对话的品质，因此总是小心翼翼地避免这种话题;但意大利人却以全副热情谈论关于食物的所有细节和感情。“用你的食物的语言说话。”意大利人这样说。其实萧伯纳也说：“没有爱比对食物的爱更真诚。”但是英国人是著名的不懂如何谈论爱，在爱情中手足无措，举止笨拙。因此他们也不谈论食物。但是意大利人可不一样，他们可以把世上的一切归纳到食物，又从食物发散出世上的一切，在任何时候，尤其在生死攸关的时候。美国黑帮电影《好家伙》里的黑手党在监狱里对其他黑手党口沫横飞地大谈如何切蒜、如何做意面。1964～1971年的共和国总统朱塞佩?萨拉加曾于1944年因为反法西斯活动在罗马入狱，他的难友们后来回忆起这个人在牢房里大谈种种食材和相配的烹饪方式，令他们极为倾倒。 　　中国人对谈论食物及其中包含的感情可以说完全不陌生，因为中国人也是从南到北不分男女老少皆爱讨论食物的人民。食物是传统和民俗，更是日常生活。中国的知识分子、作家文人谈论食物，不是为了证明自己，而是因为吃什么和怎么吃从来都是他们思想的一部分，是他们随时都在自然而然地思考，也随时能泰然展示给别人看的那一部分。鲁迅思量辣子鸡，周作人怀念豆腐干，连写土地改革的作家周立波，也引用民间俗语“黎明的觉，半道的妻，羊肉饼子清炖鸡”来形容一个穷汉心目中那些难得的享受。中国人虽然说“饮食小道”，但从来不介意把种种大道理放进饮食中去。有没有道理，行不行得通且不论，足见中国人对饮食的重视。 　　安伯托?艾柯作为作者的朋友，并作为一个意大利人，为此书写了前言。艾柯不认为自己是一个美食家，按照他的定义，美食家应该是那种会为了一道名菜不惜驰驱数百公里的人。但他也承认自己曾带一位法国美食家朋友长途跋涉去寻找白松露，曾专程去吃过从正午延续到下午17点钟的“火锅”（bogna cauda），除了咖啡以外的一切都有蒜。艾柯不介意在小吃店吃一个比萨饼解决一餐饭，但他也认为去一个陌生的地方旅游、观光和漫步以后，品尝当地的食物是必须的，否则无法了解生活在那里的人和他们的想法。这是典型的生活在有美食传统地区的人的观点：他们往往难以认识到自己的饮食生活多么得天独厚的丰富。有些人一辈子吃的是甘芳可口的番茄，有些人吃的是不熟就摘下来汇入跨洲跨洋集装箱运输链的货色。前者与后者交谈时，想当然地认为他们谈论的是同一种东西，认为同一种食物在嘴里心里，唤起的是相似的体验。后者的数量正在增加，他们从生下来就被超市的稳定供应喂养，认为吃饭只是为了维持生命不得不做的事，从来不觉得食物会有什么值得花费精力的。前者与后者无法沟通，正如只能种马铃薯的土地无法理解甘蔗，能种甘蔗的土地无法理解马铃薯。 　　艾柯在序言中说意大利的国土上地貌和景色变化多端，意大利人来自不同的文化源头，导致人们饮食习惯多种多样。来自意大利以外的人，在热爱意大利文化之余仍保持着相对独立的观察视角。他们对意大利美食的描绘，能令意大利人重新认识到这个国家被他们遗忘的那一部分。的确，这本书的组织从目录上来看分类有点奇怪：介绍不同省份的内容独立成章，其间又穿插着风俗节日、民族传统，某些特产比如橄榄油、成型的日常饮食习惯如地中海饮食，甚至看似与饮食没什么关系的抽象概念如极权主义等。然而这不就正如艾柯所说，是一种全面的了解陌生国家的