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不要轻言一蟹不如一蟹 腾讯网大家 作者 茉莉 今天 09:55 （阳澄湖大闸蟹；图片由作者提供） 金秋蟹肥菊黄，随着食大闸蟹的蟹季到来，卖蟹的宣传花样也悉数登场。 早前就闹出个“网购德国大闸蟹事件”，在还未获批进口准入的情况下，推出德国大闸蟹的销售信息，据说已经取得了30万只大闸蟹的订单，后来只能以退款和赔偿来了结此事。关于这事的评论，众说纷纭，有人质疑蟹业经济是否存在垄断，而发出“德国大闸蟹动了谁的利益”的声音；有人说德国的大闸蟹虽然品种是纯的，源于百年前的中国，但是因为一直处于野生的状态，其口味和口感，当然不如日益纯熟养殖的中国湖蟹；也有调侃的，大闸蟹令欧洲人头疼不已，最佳解决之道，就是让中国人煮来裹腹。 若论常识，德国人办事作风一向以严谨著称，所以出口大闸蟹到中国的事情，注定要经历许多的波折，中国人的餐桌上，何时能出现彼岸天然的大闸蟹，还是未知数。不过可以很清楚知道的是，蟹业真是有利可图的产业链，也可反映中国人对于大闸蟹的喜好之情。 对欧洲“回归”大闸蟹的期待心理，能够被理解，可到头来，会否也是“一蟹不如一蟹”呢？ 话说吴越国设宴款待使者陶谷，听说他喜欢吃螃蟹，命人在宴席上摆出十几种，本来要搜罗到如此齐全的蟹，已经是花了心机，够不容易的了，设宴者败就败在不懂心理学，在摆设上不经考量，将螃蟹按个头的大小，由大到小地排列，导致陶谷见状，未尝味道就笑说：“这可真是一蟹不如一蟹啊。”一句话，生生地将螃蟹的本质，仅仅赋予外形之上，如此毒舌外交辞令，是先发制人，想令吴越国自惭形秽的吧？ 都言苏东坡是老饕，只不过人的饮食偏好，总也与生活的地域和文化脱不了干系的。借艾子之口说：“何一蟹不如一蟹也！”，因为他在海边居住的时间并不长久，对蟹的了解也是只流于表面的。比如那长得最不起眼的小螃蟹，虽然个头小，蟹肉和蟹膏久奉，却是广东人非常喜欢的美食，俗称“蟛蜞”。 蟛蜞也是螃蟹的一种，不过，它与其他螃蟹最大不同的特征，只它是吃素的，生长在海边、河堤或稻田，也会咬食禾苗，清明节前，母蟛蜞怀卵成熟而未产时，将卵子取下烹食，就是被食家们津津乐道的“礼云子”，食用季节只有十几天，可谓是矜贵的食材。以往蟛蜞多到可以用来喂鸭子，如今也是买少见少，变为稀罕的乡村美味，平常只用来制作蟛蜞粥，带出粥水的鲜味。蟛蜞酱是一款非常特别的酱料，用活的蟛蜞加上盐和腌料研磨或捣碎而成，封坛自然发酵，时间越长越好，食用时取出蟛蜞酱，用以佐食，或者用作炒菜、蒸猪肉的调料使用，俗语称之为“咸解”，“寻常一味蟛蜞解，敌得虾蟆马甲香”，喜爱者不遗余力地追捧，据说有养肝护肝的功效，还说能当手信漂洋过海，去化解侨胞们的乡愁呢。 虽然说海蟹不如湖蟹，大闸蟹才是最上品的，但是对于广东人来说，大闸蟹的诱惑力并没有那么大，因为近海缘故，广东人吃蟹可以不分季节，在咸淡水交界的海边，能捕捞到大量艾子最先见到的“蝤蛑”，即梭子蟹，也就是青蟹，渔民将所得到的蟹分出品质和种类来，放在海边鱼排中，精心养殖到理想状态。 如果未受精而又个头大的，则称之为奄仔蟹，蟹肉鲜甜，蟹膏呈流质状，在春季当造；“水淡则蟹多肉，水咸则蟹多膏”，如果蟹膏丰满的，则是青蟹中最贵的膏蟹，以清蒸原味为最佳选择；蟹膏未足的，统称为肉蟹，烹饪时可以运用各种技法，或添加各式各样的配料，制作出诸如姜葱炒蟹、避风塘炒蟹、咖喱蟹、盐焗蟹等风味蟹肴。 人们通常以“一蟹不如一蟹”来做比喻，指一个不如一个，或是一代不如一代。然而，正如蟹味有别，轻易囿于固有的观念，如果事物都按照同一个标尺来量度，是否也说明视野是那么的浅窄？未能欣赏体验到求同存异的缤纷多彩。