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一个吃货的阅读和美食幻想 　　梦秋幼年时，还处于一个食品基本足够、油水依旧缺缺的时代，嘴馋是常态。老娘有一回让去打酱油，本人就在副食店前仰头把空瓶里最后一滴酱油倒入嘴里，然后犹显不足，又绕着瓶口舔了一圈，引得周围若干好奇人士驻足围观，是以该场面至今仍历历在目。稍微认字之后，美食的概念几乎完全来源于《水浒传》：好汉们筛下两桶酒，店小二切上五七斤熟牛肉，“各种按酒果馔只顾将上来”，当真看得口水滚滚而下。若干年后虽然知道武松过景阳冈喝的那十八碗“好酒”，照如今标准无非是乡村野里的酸醪糟，口中仍然产生了无法阻挡的条件反射。 　　作家从不拒绝在作品里写美食，至于他们是否吃过这些美食，那可真不好说。《射雕英雄传》里黄蓉的大菜“玉笛谁家听落梅”，洪七公说里面有羊羔坐臀、小猪耳朵、小牛腰子、獐腿肉和兔肉。浙江海宁大户金庸有可能每种肉都吃过一点。但美食不是所有好东西堆在一起就可以称为美食，所以梦秋宁可相信金大侠这是在胡说。同理，《水浒传》的作者施耐庵老先生笔下虽有美食，按照“吃不到的才是最好吃”的推理，他此生应该差不多没吃过牛肉，鹅肉对于他来说差不多就是上品，否则武松在飞云浦连杀四人之前吃掉的就不该是两只熟鹅，而应该是一打猪蹄。曹雪芹在举家食粥的日子里还在写“大观园夜宴群芳”，也未尝不是心理原因作怪。 标题 　　从前有朋友送给梦秋一本小说《雪亮军刀》，翻了几章，但凡说到吃便是炒腊肉，心想这位作者小时大约如本人一般也是奉腊肉为至尊的草民。后来果然发现作者家乡是安徽六安，特产正是腊肉。另外一本反映监狱生活的网络作品《四面墙》里，囚犯的节日菜肴竟然是白菜炖罐装扣肉，由此可见某些年代某些特殊地方动物蛋白质的稀缺性。梦秋每次在此书中看到这等美味，眼泪和口水都会不可遏抑地飞奔，盖因本人在国外的求学年代里，每逢佳节必以此肴先蒙骗自己的中国胃，后再遥祝国内的父亲母亲大人平安健康。 　　最近看《冰与火之歌》，不知为何，屡屡被挑起的仍是美食之欲。书面文字总比现实中面对大碗佳肴要更有诱惑力。不信，你看看乔弗里国王婚礼上那77道大菜：黑莓与坚果烤的蜂蜜蛋糕、腌猪腿、培根、猪肉松仁糕饼、秋梨、洋葱奶酪配鸡蛋、蘑菇黄油蜗牛浓汤……饮料有牛奶、蜜酒以及上好的甜葡萄酒……这些东西光看一看，就足以让人食指大动。要说美国佬的美食只有麦当劳炸鸡，马丁老爷子恐怕第一个跳出反对。 　　在李泽厚的《美学四讲》当中，沿袭古人的说法，把口舌之欲称为“羊大为美”。好吃的就是美好的，这一点看来是人之常情，中外皆然。可惜的是，按照流行的马斯洛心理思维层次分析，口水横流的境界在阅读体验当中属于最低层的生理需求。所有在看到《水浒传》或者《冰与火之歌》时流下哈喇子的行为非粗即鄙，简直是不入流。最起码也得拔高一点。你看看人家西餐，不管端上来的是神马玩意儿，总是盛在雪白的大瓷盘里，用雪亮的刀叉食之。在这一点上，我等大中华子民自然不落人后。如果看到宋江在浔阳楼喝酒时用的“蓝桥风月”酒樽而觉得心有戚戚焉，恭喜你成功地上了一层楼。虽然黑三郎的目标不过是“他年若得报冤仇，血染浔阳江口”，却已和某些好汉们狂嚼烂饮的境界判若云泥――这些人只配用村口砖窑里烧出来的土陶碗。 　　把个人审美趣味与美食联系起来的还有一位苏舜钦，每每灯下读《史记》，读到张良博浪椎击秦始皇误中副车，便一拍大腿恨恨道：“惜乎击之不中！”然后满饮一大杯美酒。一夜居然喝了一斗酒，等于喝掉六瓶半大可乐！这叫作从历史中品出滋味，与宋江从“蓝桥风月”当中大醉，“敢笑黄巢不丈夫”可谓伯仲之间。只是如此喝酒，不免有酗酒嫌疑。后来苏舜卿只活了40岁，不知道是不是跟这美好的习惯有关。 　　梦秋生于和平年代。这时宋江不常有，满肚子牢骚倒是常有的。好在古人也不缺这东西，“一手持蟹螯，一手持酒杯，拍浮酒池中，便足了此生”。虽然一股子文人穷酸气扑面而来，其道理却千古不变。发句牢骚怎么啦？身为升斗小民，端起碗来吃肉，放下筷子骂娘，这点本事谁都有，又不是道路以目的时代。此时“羊大依旧为美”，只不过美食附加各种意气，颇有借吃喝抒胸臆之势。金庸在《笑傲江湖》里写湖南人吃面，“碗极大筷极长，透着一股豪气”，此言和“廉颇老矣尚能饭否”气质相同，无非是以饭量酒量论英雄。千古以降当吃货当得惊天动地的国度，真舍我大中华其谁。 　　除了“羊大为美”和“尚能饭否”之外，我等先祖还有一种境界为西方远远不及。《圣经》还在说五饼二鱼如何喂饱了五千人时，屈原屈老夫子早就说出“朝饮木兰之坠露兮夕食秋菊之落英”，不食人间烟火，完全剥离了吃喝这两个动作的生理意义。《红楼梦》里妙玉饮茶，“一杯为饮，二杯为解渴的蠢物”。解渴既然已经成了蠢物的行为，美食自然也就形而上，开始进行肉体和灵魂的羽化升华。接下来便有了沾着仙气的灵芝草、人参果、何首乌，还有近年来天天由一个动听的男中音劝说“含着吃”的