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寻找西撒哈拉的三毛 2014.09.03?978?南都周刊2014年度第32期?0条?推荐[0] 行走在三毛笔下的这座撒哈拉之城，在安托万·德·圣埃克絮佩里的纪念邮局里，寄个邮件，就像三毛那时寄稿件一样。 文/图_霍亮子 三毛笔下的“阿雍（阿尤恩）”，是非洲争议地区西撒哈拉的首府，摩洛哥为了巩固占领，对基础建设大力投入，让阿雍比临近的几个摩洛哥城市都更繁荣。一点都不像一个沙漠中的孤城。这是小镇塔法亚街景。 近阿雍（Laayoune）的时候，大地一片黑暗。大巴车里也黑暗。只有七个乘客的巴士车已经行驶了九个小时。所有人都静默，只有收音机除外。 一个男人声嘶力竭地呼号，好一会，才听出来是一场紧要的球赛正在进行，我怀疑解说员并没有真的在解说赛况，而是完全沉浸在球迷的角色里，赞美、祈祷、诅咒，不断重复着感叹词，“安拉—安拉—安拉—”（“真主”），又忽然一声长啸，带着几分痛苦又舒爽的，全场喧哗，“handulila，handulila，handulila—”（“感谢真主”），我知道，摩洛哥队进球了。 地平线上跃出一轮金黄色的月亮，太大又太黄，上缘有半圈微红，城市的灯光在黑暗中浮动，越来越明晰，在最后一次停车检查之后，我们终于抵达了阿雍。 撒哈拉的故事 四十年前，台湾女子Echo，乘飞机经由加纳利群岛来到阿雍，她在这里结婚、生活、交朋友、旅行，用“三毛”的笔名写作，给华人世界带来“撒哈拉的故事”。 到阿雍的时候，我已经在摩洛哥旅行了两个月，去过了所有的旅游城市，走过大西洋和地中海的海岸线，但没有一个人建议我去西撒哈拉，那儿没有知名的景观，处于剑拔弩张的停战状态，并不是适宜的旅游地。 三毛到达西撒的时候，正是西班牙九十年殖民期的末尾，1975年摩洛哥出兵逼退西班牙，把西撒变为自己领土的一部分。西撒人的沙漠游击队波利萨里奥得到阿尔及利亚的支持，跟摩洛哥占领军武装冲突不断。直到1991年，在联合国调停下，双方终于同意停火，但计划中的全民公决直到现在都没能举行。在摩洛哥的地图上，西撒哈拉只是它的一个省。狭长的西撒紧邻大西洋，是沙漠与大洋交接的地方。我和同伴从摩洛哥第一大城市卡萨布兰卡飞到西撒南部城市达赫拉，再乘坐长途巴士北上538公里，到达西撒首府阿雍，就是想看看大漠黄沙与碧海蓝天交织在一起的风景。 其实并没有什么风景。 虽然海岸线近在咫尺，但大部分时间并不能看到海。沙漠是一望无际的戈壁滩，散落着一丛丛的耐旱植物，偶尔有几只单峰的骆驼被巴士惊扰，从公路边跑开。有时会突然冒出几间低矮破旧的房屋，也有一两个冲浪的游客。大部分时候，只有随着日光颜色变化的戈壁，和破开戈壁的一条狭窄的、双向车道的公路。唯一的调味品是检查站。从达赫拉到阿雍，一共有9个检查站；有时候是全体乘客接受检察，有时候军警会挥挥手放巴士过去；有时候是抽检，作为一望即知的外国人，我和同伴两个是重点盘查对象，“你从哪里来”、“做什么”、“要到哪儿去？”同伴是在摩洛哥工作的志愿者，这身份十分敏感，国际社会时常因为西撒的人权问题向摩洛哥发难，后来我们才知道，就在一周前，阿雍还有过西撒人的游行，抗议摩洛哥政府的不公待遇，示威者与军警冲突，有人被捕，有人受伤。 最长的一次盘查，耽搁了半小时，车上的乘客面无表情地等待着，没有抱怨，习以为常。这盘问一部分是为安全考量，有时也出于无事生非的好奇心。“你们去过很多国家啊，”一位上车检查的警察问，面带着军警中罕见的微笑，“你做什么工作？结婚了吗？有孩子？”“欢迎来到摩洛哥！” 撒哈拉威和军人们 阿雍城的巴士站非常热闹，我站在路口看路牌，寻找旅行书中推荐的酒店。几个女孩子嬉笑着走过来，典型的撒哈拉人打扮，用一条长而艳丽的纱巾裹住全身，松松地搭在头上，故意露出一绺头发来，那纱巾时而跌落，时而松垮，女孩们时常整理衣衫的举止，又流露出一种风情来；而北部的摩洛哥女孩，头巾是单独一条，严密地包裹在头上。 女孩子们注视着我们，议论着什么，其中一个故意落在后面，也站在街口仰看路牌，学着我的模样摇头晃脑，她的同伴们哈哈大笑起来，女孩子也笑着跑开了。我知道，亚洲人的面孔在这里是多么稀有，我之于她们的异国情调，一点不亚于她们之于我。这些女孩只有十多岁，她们生活在摩洛哥治下的西撒，装饰时髦，无忧无虑。三毛叫她们“撒哈拉威”，这是sahrawi的音译，就是撒哈拉人的意思。 街上时而可见有UN标志的汽车，联合国军事观察员的长期驻扎让阿雍有了一种另类的国际化；摩洛哥为了巩固占领，对基础建设大力投入，让阿雍比临近的几个摩洛哥城市都更繁荣。一点都不像一个沙漠中的孤城。消费自然也是不低的，我在SaharaLine旅馆的前台询问房间的价格，“400迪拉姆，不包括早餐”。在大多数的摩洛哥城市，两三百迪拉姆足以得到同样的待遇。我上楼查看房间，忽听两人边说英语边走下来，其中一位是黑皮肤的非洲人，另一