毛衫织造.doc

　 毛针织服装是羊毛为原料的针织衫，其主要特点是延伸性强，弹性好。因此能紧贴人体，又不妨碍人体运动，且具有良好的柔软性和保暖性，因而穿着舒适，服用性能优良。 　　(一)毛针织生产工艺流程 　　毛纱原料进厂入库后，由测试化验部门及时抽取试样，对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验，符合要求方能投产使用。 　　进厂的毛纱大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适宜针织横机编结的卷装。编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合，根据产品特点，成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。 　　(二)原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度，直接影响产品的质量。 　　(三)准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱，大都是绞纱形式，不能直接在针织机上进行编结加工;同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。因此，准备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要;清除毛纱表面的疵点和杂质，对毛纱进行腊处理使之柔软光滑;根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。 　　(四)羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验 　　按羊毛衫编织类型可分为全成形和裁剪形两大类。全成形编结是采用放针和收针工艺来达到各部位所需的形状和尺寸，编织后不需要进行裁剪就可成衣，多用来织以动物纤维为原料的高档产品。裁剪类可分局部裁剪和整体裁剪两种方式，局部裁剪一般在挂肩和袖山头处采用台阶式拷针(去针括针)工艺，然后局部裁剪来获得所需的形状尺寸，裁剪的损耗量小，而产量可以提高，这种方法多用来编织全毛的细针距织物、提花组织等中高档产品。整体裁剪一般是指通过圆机编结成匹布后，完全通过裁剪形式来获得所需的形状和尺寸，采用这种方式，裁剪损耗大，一般在低档原料中应用。 (即单片的长度、罗纹长短、夹档转数、收针次数等)，单片重量及外观质量，外观质量包括漏针、花针、豁边单丝等。 (松弛收缩)的办法时间较长，实际操作中往往采取各种外界加压法，如团缩、掼缩、卷缩等方法来使衣片快速回缩。 (五)成衣工序 1. 成衣工艺流程　羊毛衫采用缝合方法来连接衣衫的领、袖、前后身以及钮扣、口袋等辅助材料，有的还用湿整理方法、绣花的方法来修饰，使成衣具有一定的风格和特色。成衣的一般工艺流程为： 　　缝纫拼片→半成品检验→缩绒→锁眼钉扣→熨烫定型→成衣检验 　　2.成衣工艺要求 (1)缝迹要求：130%。缝线在原则上必须与羊毛衫原料、颜色和纱线线密度相同，粗梳产品的缝线和机缝的面线应采用精梳毛纱。平缝、包缝等的底线不可有过高的捻度，要柔软、有弹性、光滑和有足够的强力。 (2)缩绒要求： 　　缩绒所用的助剂、温度、浴比、时间等参数须选用得当，否则，如缩绒过度，会使成批产品毡化而无法弥补。在缩绒过程中对缩绒程度须作中途检查，对比绒面标样以防缩绒过度。 　　(3)熨烫定型：120℃～180℃，操作中防止“烫黄、极光”。毛衫在熨烫过程中，要进行抽风处理使其加速冷却并降低湿度。 (压平机)定型的越来越多，它是由自动升降的上烫板和固定的下烫板所组成，定型时间(喷汽时间和停留时间)在4s到30s之间，其效率比手工熨烫大大提高。 (六)成品检验 (尺寸公差、外观疵点)，物理指标(单件重量、针圈密度)，内、外包装等。 　一、对款式：跟据PN单及开织办。 　　二、对手感：洗水起毛(按客人的OK批办或布片要求)及不能有异味。 　　三、对唛头：唛头要车正中，不可有高低及不直，形成梯形，车唛珠路要平均及不可起珠，甩唛，唛线要配色，主唛、成份唛内容与车法要正确，跟据配料通知，唛线要剪净。 　　四、对胸牌：胸牌色号是否正确与主唛码数是否吻合，胸牌位置是否正确。 　　五、对脚唛：款号位置及车法是否正确，不可有脚唛脱落。 　　六、看衫形：(01)圆领：领形要圆顺，不可有高低领及起角，领贴不可起耳圈，领贴不可熨起镜面及压的太死起痕，领两边不可有凹入，后领位不可起皱，缝领条子要均匀。 　　(02)V领：V领形要V直，两边领不可有大细边及长短不可成心形，领咀不可有歪，领贴止口不可太厚谷起，领贴不可起镜面及压的太死起痕。 　　(03)樽领：领形要圆顺，不可有歪，领口要平直不可起波浪，领顶收口处不可有凹入领内线尾要分边收不可收成一团。 　　(04)挑领：领内挑线是否松散、跳针，线尾是否收好，领形也要圆顺。 　　(05)开胸：开胸要V直不可有长短，胸贴不可起蛇及吊脚贴脚底不可起啄，钮位要正中，扣钮后面贴要盖过底贴，对 钮款，钮线及锁眼线是否配色钮线不可有松散，钮门是否有批口及烂，钮位有没有粉印，扣钮不可太紧。 　　七、看膊形：两边膊位不可有大细膊，膊花位有否织错，膊尾是否有松要挑针。 　　八