女式西服 版.ppt

第二章 女式西装的绘制;第一节 西服的基础知识;1.西服的定义 西装 洋装 夹克 西服 套装 ;1.西服的定义 西服按照原版书的定义，是泛指西式上装，又称“西装”“洋装”。包括日常穿着的夹克、西装。一般形式是：有袖子、通过前开口穿脱，长度在腰以下盖住臀部。款式各种各样，可与裙子或裤子组合穿用，上下装使用相同的面料，形成套装。 ;原本是男性穿着、硬挺整齐、带有衬里的套装。这里所讲的西服是“按男装缝制的女西服”，但女装是右前片在上（右叠门）。 男左女右。 ;西装的起源： 西装的结构源于北欧南下的日尔曼民族服装。据说当时是西欧渔民穿的 也有资料认为，西装源自英国王室的传统服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的三件套装，由上衣、背心和裤子组成。在造型上延续了男士礼服的基本形式，属于日常服中的正统装束，使用场合甚为广泛，并从欧洲影响到国际社会，成为世界指导性服装，即国际服。;女式西服的变化;2.西服的部位名称 ;3.西服衣身廓形与构成 西服宽大或瘦长或丰满的整体感觉，是有身宽方向加放的松量来决定的。肩宽、肩倾斜角度、肩端形状形成肩线，与领子共同显示出流行趋势，反映着设计要素。;4.西服领 ;5.西服领的部分名称 ;第二节 翻领女西服;1、读款式 本款服装是夏奈尔风格的无领短上衣。镶边装饰，活领和活袖口。面料使用中等厚度的羊毛织物，做成全衬里。四开身西服。 ; 衣身构成：两片构成 衣襟叠门：单排扣 领口：圆领口 袖：一片上袖，有袖开衩 衣袋：两侧有口袋 ;2、原型的借助方法 （1）原型的摆放 与后中线垂直相交画出腰围线，放置后身原型。 在腰围的统一条水平线的延长线上放置前身原型。袖窿省道以及BP做出记号。 日本第七代文化式原型直接通过腰围线WL进行摆放，中国第三代标准原型需要修正前片腰线。 ;程圭锯擂离纽谅嘿闹局刻枯驶便嘉挚砌棱原涩墟碧轿把地桌敌嫩操穿梳进女式西服 版女式西服 版;2、原型的借助方法 与前中心线平行，追加0.5cm作为面料的厚度和超出量，成为新的前中心线。 要WK向下取腰长，画水平线，成为臀围线。 在后中心线上取衣长。12cm 与前中心线平行画出2cm宽叠门，成为前止口线。 ;诬菇化逢帧恤毒灰葡蔼屠半似狄灸仍亥船甚询韦藩嫌测顿人痉适仁弱拜雷女式西服 版女式西服 版;3、衣身的作图 ;3、衣身的作图 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5.在前中线下挖2cm画成圆领口。 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与SNP点连接，画肩线 ;3、衣身的作图 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5.在前中线下挖2cm画成圆领口。 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与SNP点连接，画肩线 ;3、衣身的作图 后中心：在腰围线上取1.5cm的腰省，垂直画到下摆。衣长从腰围线向下取12cm。 后片宽：在胸围线上加出2cm松量，下挖1cm画后袖窿线。;3、衣身的作图 臀围：在臀围线上量取H/4+2.5cm与腋下点连接 腰围线处收拢1cm，画出后衣身的腋下缝线。 衣长比腰长短，腋下缝线画到臀围线线条自然连接，以适应臀围的丰满为准。 ;3、衣身的作图 胸省：1/2量留作袖窿的松量，剩下的作为袖窿省处理。修省尖 前片宽：按原型量取，袖窿下挖1cm。 腋下缝线：在臀围线上量取H/4+3.5cm，与腋下点连接，在腰围线处向内收1cm，画出前衣深的腋下缝线。 下摆线：为了光华地连接前后下摆线，将后侧摆取成直角，前腋下缝线起翘尺寸与之相同。 ;3、衣身的作图 口袋：板式口袋的纵横分别于前中线和下摆线平行。 挂面宽：在肩线上取3cm，在下摆线上取7cm。后领口贴边宽3cm。 ;4、袖子的作图 ;4、袖子的作图 测量前后AH，卷尺竖着测量。 取5/6AH深，确定袖山高，侧缝为袖山线，纵向为袖长+2cm。 肘线位置为袖长/2+2.5cm。 袖肥画出适应手臂形状的袖窿线。 袖长 袖口 肘省5cm 修正袖缝线 ;5、衣领的作图 ;第三节 翻驳领女西服;1、读款式 衣身构成：趋于直线条的三开身，衣长在臀围线下 衣襟叠门：单排扣 领口：V型平驳头翻驳领 袖：两片袖，有袖开衩 衣袋：左侧有手巾袋、腹部两侧有袋盖得挖袋 ;2、原型的借助方法 与前中心线平行，追加0.5cm作为面料的厚度和超出量，成为新的前中心线。 要WK向下取腰长，画水平线，成为臀围线。 在后中心线上取衣长。12cm 与前中心线平行画出2cm宽叠门，成为前止口线。 ;2、原型的借助方法 与前中心线平行，追加0.7cm作为面料的厚度和超出量，成为新的前中心线。 前后片摆放。相距3