走进肯尼亚 以环保之名.docVIP

走进肯尼亚 以环保之名策划：唐莉　美编：徐琼琼 远处，草原上金合欢树的苍翠廓影映衬在黄昏的天幕下，韧然而蓄含生机。让人想起电影《走出非洲》里那苍凉的歌声：I had a farm in Africa。一种遥远的文明。一种和我们格格不入的生活……可是，谁又能说清楚，在这样一个时代，何种生存方式才更为安然，更接近生命的本真呢? 本期，《品位》以环保之名特邀3位行者，让他们用亲身经历为你描绘最真实的肯尼亚，用真心感悟告诉你人与自然何以和谐共存。 马赛马拉＆马赛人：肯尼亚的荒原精灵 几年前，有人问我，你最想去的地方是哪儿?当时不假思索地回答：非洲。像许多人一样，我对非洲大陆、对肯尼亚的向往，源自Discovery和海明威的小说，源自马赛马拉草原上角马群迁徙掀起的滚滚黄尘、《乞力马扎罗的雪》中那头孤独的豹、《走出非洲》里凯伦夫人的庄园，还有那生活在东非游牧部落，像动物般生猛、精干的马赛土著人…… 8月28日　星期四　晴 抵达内罗毕的当晚，在下榻的那家充满殖民时期英国风格的酒店露台上吃完晚餐，导游一再关照，晚上别擅自上街，但还是决定和同伴出去走走。宾馆坐落在闹市金融区，有点类似上海陆家嘴一带，银行多，人流熙攘，却很少有商店营业。内罗毕人和我们平时在电视里看见的黑人很不一样，几乎不见抽烟或嘻哈说笑的行人。记忆里非洲人戴眼镜的不多，而街上迎面碰见的内罗毕男人，几乎都是深色西装领带，戴着黑框眼镜，神情肃穆得像圣雄甘地。女人服装也没有非洲常见的那种亮艳，灰扑扑的，像Prada色系。拐进路边的街心花园散步，暮色下宽阔的草坪上游人稀少，造型古怪的纪念碑下，几个衣着粗糙的黑人交头接耳地看着我们。我提着照相机独自走进花园深处，走到哪儿，都觉得有异样的目光在警觉地盯视。事后问导游才知道，那个街心花园可不是啥好去处，那儿是出名的黑市交易地，抢劫打架乃家常便饭，所幸浑不觉却安然无恙。 8月29日　星期五　晴 对我来说，除了看野生动物外，访问栖居在马赛马拉草原边的马赛人(Masai)部落，是此番肯尼亚之行的另一个Highlight。 肯尼亚约有60万马赛族人，主要聚居在裂谷省靠近坦桑尼亚边境一带。马赛男人大多长得人高马大，神情俊朗，让我想起中国的康巴汉子，难怪殖民时期的英国人称马赛人为”高贵的野蛮人”。较老的马赛男人中，一夫多妻现象依然存在。常年厮混在野兽出没的地带，马赛人至今多少还保留着“茹毛饮血”的游牧生活。牛是他们赖以生存的一切，他们食牛肉、喝牛乳，口渴了就拔出腰间的尖刀朝牛脖子扎一下，拈根小草管凑上去吮吸鲜牛血，就像我们喝可乐。尽管看上去有点残忍，但马赛人却没有随意射杀动物啖肉的习俗。 十几座低矮的泥屋，没有窗，一扇弯腰才能钻进去的门，泥屋外用带刺灌木围起一个篱笆，中间是一片约两三百平方米的空地，踩着满地铺得厚厚的干牛粪，像踏在松软的地毯上，这就是马赛人的村落。从进村开始，一个英俊的马赛人便盯上了我，他神秘地摊开手掌，用蹩脚的英语向我兜售一枚像蒜瓣般白而尖长的狮子牙齿。为讨好说服我做这笔生意，他甚至揪着同伴的耳朵冲着我手中的相机直嚷：Picture!我吃了一惊，那家伙的耳朵上居然有个大窟窿。据说那是马赛人特有的审美习俗，孩提时在耳垂上扎个耳眼，再塞上个小饰物，随着人发育长大，不断换木塞扩充洞孔，并涂上牛油软化耳轮，逐渐加大饰物重量，结果耳廓越拉越长，直到长成个拳头可伸进伸出的大窟窿。 真是古怪的风俗，听起来简直像在”忽悠”人。 8月30日　星期六　晴　傍晚小雨 在帐篷旅馆中度过一晚，今天去草原看野生动物，离野兽出没的黄昏时间尚早，还是先去马赛村落转转。男人们老远便挥舞着标枪，又蹦又跳迎上来。立定跳高是马赛人勇猛的象征，四野荒袤，没有树木和山丘，登高眺望是为了看见远处的狮子，观测四周危险的手段，这种“旱地拔葱”式的舞蹈据说就来源于此。也许，马赛人才是最凶猛的动物! 美国非洲裔总统奥巴马当选，激起了人们对他非洲故乡肯尼亚的兴趣，悠然的马赛人也开始了收取小费招揽旅游客的生活。一群剃光头穿着鲜艳“坎噶”的女人一字排开跳舞，哼唱着只有旋律的歌，向人兜售比她们“坎噶”更鲜艳的非洲首饰。一个孩子抱着头山羊，我塞给他一块巧克力，孩子咧开没门牙的小嘴冲我直笑，多数马赛小孩没门牙，据称是被大人故意拔了，说是生病灌药图个方便。真是匪夷所思，长两个门牙容易吗? 拉穆：时间在此停留 4月28日　星期二　小雨 四月的肯尼亚时常飘些小雨，让整个草原的空气中都弥漫着清新的气味。广袤的草原上，巨大的合欢树和猴面包树散落其间，为非洲草原勾勒出了经典的剪影。而空中的彩虹，更是大自然添上的神来之笔。向导告诉我们，在保护区内因为完全没有人类现代文明的介入，这里的动物完全保持着最自然的习