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羊绒衫编织工艺设计的几个注意点 摘要：羊绒衫属于针织服装尤其是横机编织针织服装里的高档产品，因此羊绒衫工艺设计与普通毛衫工艺设计会有一定的区别，本文将针对成形针织服装工艺设计的几个常见注意点，结合生产实际分析羊绒衫工艺设计的特殊性，希望能给企业工艺设计人员提供一定的参考。 关键词：羊绒衫 工艺设计 编织 羊绒衫从制作工艺角度上讲，属于成形针织服装类别，在80到90年代，成型针织工艺不成熟时期，由于工艺设计上没有完全成型，羊绒衫的某些部位需要通过裁剪再缝合成形，即浪费了原料又延长了工时，随着成形针织服装技术的发展及毛衫CAD的出现，羊绒衫的工艺设计技术已经越来越成熟，成型编织成为一种趋势，而随着针织行业竞争的日趋激烈，羊绒的品质也越来越精良，羊绒衫工艺设计的难度与要求也在不断加大。 针织工艺设计是产品质量控制的瓶颈，针织产品只有在设计的基础上有好的标准，才会使执行者有据可循，形成标准和规范。评价一件设计成功的羊绒衫，不单是花型、款式的设计，更主要的是充分发挥羊绒原料的特征，合理选用设备，正确制定工艺技术条件，运用精良的做工、特殊的后整理，使产品具有高档品的风格、良好的服用性能和外观质量。编织工艺的设计是羊毛衫产品设计中繁锁而重要的环节，它需要根据产品的款式、规格及测量方法、成品密度、回缩率、成衣工艺等诸因素综合考虑，编织工艺的正确与否，将直接影响毛衫产品的质量及产品的用毛率、生产效率、成本等。[1]一张合格的羊绒衫编织工艺单,是生产优良羊绒产品的重要前提条件。 无论原料是什么，各种毛衫的工艺设计原理基本相同，对于一些设计细节或特殊要求，普通毛衫工艺可以不必体现，但对于羊绒衫这样的高档产品，工艺设计必须严格要求。 1. 关于腋下一次性减针问题 我们知道，在设计毛衫工艺时，挂肩弧度是由收针形成的，为穿着舒适性与美观性，腋下需要一次性收掉多枚织针，即按照编织工艺要求对多个连续线圈进行并合移圈, 再将并合移圈后的空针退出工作位置，使衣片横向编织的针数一次性减少一定数量，以达到减幅的目的。 为使羊绒衫符合人体形状（图1），并且在熨烫成型后，避免衣服穿着以后侧缝不走前，前片一次性减针2-3CM，后片一次性减针1.5-2CM，这样出来的成品羊绒衫铺开在平面上，腋下部分并不平展，但更富有立体感，符合人体着装(图2)，并且能够增加腋下强力，增强做工精良性。 图1 图2 一次性收掉多枚（3枚）织针的方法通常有以下几种： 拷针法（留针法） 根据编织工艺要求把需减掉的织针上的旧线圈直接脱落，不进行线圈的转移，并将这些织针按下，退出工作位置，使衣片由宽变窄的操作称为拷针。一次拷针针数不受限制，可以快速减幅，可看作是一种急收针，缺点是拷针部位的线圈容易脱散。[2] 套针法 套针与拷针相似，属于快速减幅的方法。它是按编织工艺要求把需减针的织针上的线圈按顺序依次进行套圈、脱圈和成圈，然后将这些织针按下，退出工作位置，使衣片由宽变窄。可见套针相当于将拷针的线圈进行了套圈、脱圈和成圈，套针后的衣片边缘圆顺，可以很好地防止减针部位线圈的脱散，但是会耗费一定的工时。 括针法 括针时用收针柄将工作区上需要减掉的织针提起使其退圈，然后用纱线在舌针针柄上绕两圈后，进行脱圈、成圈再移圈，所有需要减掉的针经过这样的程序后，全部退出工作区，将空针按下，括针完成，衣片由宽变窄，括针法简单易学，不容易出错，编织羊绒衫时常用此法进行多枚针的收减。 关于放跑马针的问题 为省时省力，很多工厂在对毛衫进行成形缝合时，下摆罗纹或袖罗纹直接用圆盘机套口缝合，羊绒衫产品为保证做工精良，必须注重衣服每一个细节，以体现羊绒产品的高档性，编织时放跑马针就是一个区别于普通毛衫工艺的细节。 下摆罗纹、袖口罗纹、裤口罗纹边口与衣片正身交接处，一般工艺要一转加一针(两边)，连加2—3次，使正身比边口多4—6针，即每边放2—3针。也可以一次性放出，这种工艺称连放针、跑马针或快放针，主要是供成衣缝耗用，因为在缝制羊绒衫时，罗纹接口不采用套口形式，而是在手缝工序针针缝起，可以使接口外观平展，与罗纹纹路浑然一体（图3）能够保证羊绒衫的外观美，体现出产品精雕细刻的做工。 图3 3. 关于领部编织问题 羊绒衫产品的附件是指除衣身、袖子以外的组件，一般的附件有：领罗、门襟、袋带、挂肩带等。附件工艺应包括附件名称，长、宽度尺寸，正反面排针方式与针数，编织转数，起头空转织法，收、放针方法，记号眼，织物组织、原料及纱线线密度，纱线色别等。尤其领罗纹密度要调节适当且大于下摆、袖口等同类罗纹密度。圆领或樽领的接缝，男衫在左肩，女衫在右肩，若附件用套口机缝合，则附件工艺应标明最后第3横列的密度适当减小，以便在套口机上对针套眼。 3.1 进行樽领领罗工艺设计时，编织密度要分段，樽领起头部分用松密度，编织约1/3长度后，调整