“ 永不迷失”的维也纳.docVIP

“ 永不迷失”的维也纳 　　提起维也纳，脑海中会不由地涌现出一连串耳熟能详、享誉世界的音乐大师的名字，如贝多芬、莫扎特、施特劳斯，由此，维也纳也被誉为“世界音乐之都”。每年的新年音乐会上，被誉为“圆舞曲之王”的小约翰?施特劳斯创作的《蓝色多瑙河》成为经典保留曲目。 　　沿多瑙河赏维也纳的建筑 　　维也纳市区不大，只相当于中国的中小型城市，却有六条贯穿不同方向的地铁。乘坐地铁前往多瑙河游历时，有一段地铁在桥面上，蓝色河面上白色列车疾驰而过，有入画的感觉。 　　维也纳的建筑风格传统而协调，不论历时数百年的皇宫，还是近几年修建的高楼，都以冷峻而严肃的姿态迎接四面八方的来客。倒是教堂的建筑有几分别致，市中心最繁华的商业街上耸立着维也纳最大的教堂―史蒂芬斯教堂，哥特式的尖顶层层叠叠，直向云中刺去，似要摆脱尘世束缚。仅一站之隔是排名第二的卡尔教堂，绿色圆顶颇为平和。这里就适合在阴雨的早晨细细品味，黯淡的绿色在灰色的天空衬托下反而透出些许温馨，抚慰着匆匆路人。 　　维也纳的公园处处可见，只是有时身在园中却不自知，漫步街头突见繁花似锦，陶醉半晌，才发现自己是在公园。不过美景也不全是园中的，各处均有修葺整齐的地方。小桥流水，春花烂漫，四下不见人影，偶有狗吠，似在桃花源中。 　　在街头闲逛很容易就碰见兜售音乐会门票的人，票价不高，曲目繁多，是给游客体会音乐之都魅力的好节目。在这里还有约瑟夫王子（茜茜公主的丈夫）设计的引水工程，从高山引下足以供20万人饮用的高品质纯水，时至今日，维也纳的人口也没有突破这个限额，所以走在维也纳的大街小巷，仍然可以在任一水龙头下尽情畅饮来自雪山之巅的清清山泉。 　　联合国大楼离多瑙河不远，维也纳人称之为国际中心，乘地铁可直达。大楼初建之际，没有其他高层建筑与之媲美，颇有鹤立鸡群之势。可惜今非昔比，周围的高楼几乎将它湮没。联合国大楼并不像想象中那样门禁森严，游客可以自由进出大厅。缴纳少许费用后，就可以在导游带领下进入大楼参观。联合国领地不在任何国家管辖下，可以在这里体验一下抽象的自由。联合国大楼是奥地利政府出资兴建后以每年1欧元的价格租给联合国，但联合国使用当地能源是要付费的，聘用人员也需优先考虑本地人士，即使在经济紧张的时候也能为奥地利人提供数百个工作机会，更何况这里有着优厚的薪酬和良好的福利，算是双赢的典范。 　　游皇宫听茜茜公主的故事 　　二号地铁线的尽头是维也纳人最引以为荣的“公园”――美泉宫，曾经生活在这里的茜茜公主更为自然美景增添迷人魅力。皇宫游览费用根据参观行程不同分为三个等级，还有多语语音导游器，包括英文、德文、法文、西班牙文和日文，可惜没有中文。皇宫里有众多的房间难免转的让人发晕，所以导游器是必须的，它会告诉游客每个房间的主人是谁，装饰风格如何，墙上挂的画是何时何人所作，这里曾经发生过什么等等。 　　茜茜公主的寝宫大概是游客最感兴趣的，墙上满是茜茜公主的画像，桌上放着她的梳妆镜，一切都还保留着，仿佛伊人会从卧室中姗姗走来。导游器也在此特意说明茜茜公主与约瑟夫王子在这里的生活起居，还会八卦一些花边消息，比如茜茜公主身高1.7米，体重还不到90斤，为维持苗条的身材，她几乎不怎么进餐。约瑟夫王子似乎也对食物缺乏兴趣，总是匆匆吃上几口就离席而去。只苦了那帮陪这对夫妇用餐的王室贵族，总是在半饥饿状态中被迫离开餐厅。 　　王宫背后是占地甚广的昔日皇家园林，如今分植物园、动物园和温室等不同部分。这里的动物园没有冰冷的铁笼，动物们自由地畅游在园中，不能自由活动的倒是游客。要一睹动物的芳容，必须爬上高高的树梯，看黑熊在脚下抢食，看狮虎欢蹦乱跳。这里还有一位尊宠的贵客，那就是从中国远道而来的熊猫。从观望台可以俯瞰维也纳全貌，观望台依平缓的草坡而建，坡下开阔平地用七彩鲜花点缀出大幅彩图。 　　漫步园中，不时有松鼠从高高的树上跳下，从游人手中取食，也有鸽子上来凑趣。松软的石子路上，三三两两的游人为这些可爱的小精灵逗留。 　　探访世界文化遗产――萨尔茨堡 　　萨尔茨堡不仅是音乐天才莫扎特的出生地，莫扎特不到36年的短暂生命中超过一半的岁月是在萨尔茨堡度过的，而且还是指挥家赫伯特?冯?卡拉扬的故乡，也是电影《音乐之声》的拍摄地。在1996年，萨尔茨堡老城被联合国科教文组织列入世界文化遗产的名单。 　　萨尔茨堡（Salzburg）与维也纳相隔320公里，可从维也纳乘火车前往。几百年前，一位音乐天才在这里出世，年仅6岁就让维也纳宫廷为他的音乐才华而倾倒，他就是莫扎特。如今，这里每年一度的音乐节吸引着全世界的爱乐人士。一部名为“音乐之声”的电影也让成千上万人看到此间美景，听到此间流动的乐韵。 　　萨尔茨堡市中心有一条长河贯穿而过，宽阔的河面上钢筋结构的大桥连起了新老两个城区。上行到古堡有两种方式，一是乘坐