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老北京风俗 北京土著 老北京方言之韵 北京是座千年古都；历史上，因长期处于中原 与北方民族的交汇处，故而，曾融合了众多民族的 文化、习俗与语言。久而久之，便产生出了富有本 地特色的京腔京韵北京话。 追根溯源，北京作为古都，始终被人视为“风水宝地”， 其方言主要是在元、明、清三朝形成的。随着时代的变迁，那些陈腐过时的方言逐渐消失，已少有人用了；而有些方言则至今却仍有一定生命力，如礼仪用语“贵姓”、“借光”、“宝地”、“府上”等，这大概也是对传统文化的一种继承或流传罢。不过，北京方言也一直有所发展和变化，如解放前多称呼人为“先生、小姐”，解放后的五六十年代，统称为“同志”了；七十年代以后，多称为“师傅”，自八九十年代以来，一些人又改称人为“先生、小姐”了。 北京小吃（冷，穷，蒜，爷） 王府井小吃街身着传统衣服的叫卖伙计北京的楼盘越来越多,商业文化越来越繁华,各色各样的餐馆餐厅(有西有中,有酒吧有饭馆,天南地北,五洋四海)呈现出食天下繁华一片.而真正的北京传统小吃文化却在逐渐退出我们的视线.不断的拆迁改造,让很多传统小吃文化存在的土壤(小街小巷/庙会等)消失。 小吃本是伴着胡同而生的，那街头远远飘来的袅袅香气，那踩着青石穿胡同走小巷寻觅的感动，那和老掌柜把酒寒暄的亲切，是北京小吃特有的氛围。 旧时，北京小吃难登大雅之堂，被形容为：鸡零狗碎不登堂，窄巷循声觅野香。那时的小吃，无所谓名流显贵，无所谓挑夫走卒，来者是客，童叟无欺。一碗热气腾腾的羊杂碎，既可是达官贵人的开胃小菜，也可是一个黄包车夫冰天雪地里最温暖的寄托。 老北京小吃最忠实的食客还是那些普通中老年北京人。试想，有几个外国人像中国人那样热爱动物内脏呢？又有几个外地人能喝得惯豆汁？北京人与外地人最大的区别，在于能否喝得惯豆汁，豆汁是北京人最后的城门。可见，豆汁是赞成“血统论”的。 据说，许多老北京小吃的创始人都是皇宫御厨流落到民间，因此处处显出一副正宗和正统的姿态，在这种姿态之中，有几分执著，也有几分保守。但这种执著和保守恰是对品质可贵的呵护。如月盛斋，酱肉生意火了二百年，每天就炖两锅，多了没有。这就是纯粹的买卖人和“爷”之间的差别，买卖人追求利润最大化，“爷”讲究的就是玩意儿地道。 烟袋斜街卖传统糖人的老艺人当草根变成精英，草根便不再是草根，当小吃走向高端，小吃也不再是小吃。原来是吃的氛围变了，是人的生活的节奏变了，是观念变了，是时代变了。 北京四合院（独门独户） 四合院是北京传统民居形式，辽代时已初成规模，经金、元，至明、清，逐渐完善，最终成为北京最有特点的居住形式。 所谓四合，“四”指东、西、南、北四面，“合”即四面房屋围在一起，形成一个“口”字形。经过数百年的营建，北京四合院从平面布局到内部结构、细部装修都形成了京师特有的京味风格。 北京正规四合院一般依东西向的胡同而坐北朝南，基本形制是分居四面的北房（正房）、南房（倒座房）和东、西厢房，四周再围以高墙形成四合，开一个门。大门辟于宅院东南角“巽”位。房间总数一般是北房三正二耳五间，东、西房各三间，南屋不算大门四间，连大门洞、垂花门共十七间。如以每间十一至十二平方米计算，全部面积约二百平方米。四合院中间是庭院，院落宽敞，庭院中植树栽花，备缸饲养金鱼，是四合院布局的中心，也是人们穿行、采光、通风、纳凉、休息、家务劳动的场所。 北京胡同 胡同，是北京特有的一种 古老的城市小巷。胡同原为 蒙古语，即小街巷。由于北京 古时城建就有严格规划，所以胡同都比较直， 星罗棋布，共有7000余条，名称五花八门， 有的以人物命名，如文丞相胡同；有的以市场、商品命名，如金鱼胡同；有的以北京土语命名，如闷葫芦罐胡同等。北京最长的胡同就是东西交民巷，全长6.5公里；最短的一尺大街，长不过十几米；最窄的胡同要数前门大栅栏地区的钱市胡同，宽仅0.7米，稍许胖点的人得屏住呼吸才能通过。在北京，胡同浩繁有几千条，他们围绕在紫禁城周围，大部分形成于中国历史上的元、明、清三个朝代。 胡同的存在意义 　　胡同不仅是城市的脉搏，更是北京普通老百姓生活的场所。北京人对胡同有着特殊感情，它不仅是百姓们出入家门的通道，更是一座座民俗风情博物馆，烙下了许多社会生活的印记。 　　胡同一般都距离闹市很近，打个酱油买斤鸡蛋什么的很方便。胡同里没有车水马龙的喧闹，有的是亲切融洽的邻里关系。 　　胡同这种北京特有的古老的城市小巷已成为北京文化的载体。老北京的生活气息就在这胡同的角落里，在这四合院的一砖一瓦里，在居民之间的邻里之情里。只有身处其中才有最深体会。 谢谢！