古巴：加勒比的绿色鳄鱼.docVIP

古巴：加勒比的绿色鳄鱼 　　 　　雨停了，我准备告辞。出了小院，骑上自行车，回到泥泞的小路上，偶尔，一头猪或一只狗走过泥泞，它们个个都是瘦瘦的。 　　 　　同样的阴雨连绵、同样的浓绿、同样的茅草屋、同样有头黑猪懒洋洋地走过。这一切，突然让我有了他乡遇故知的感动。 　　 　　奇怪的组合、倒错的时光，让人迷失在这古怪的感觉中，这是时间的混合体。 　　 　　古巴，一个由1600多个大小岛屿组成的国家，一个全部由“乘船而来”的居民组成的国家，一个奇特的混合体。500年前，哥伦布首航美洲时，发现了古巴岛，并将这一消息带回了欧洲，在此之前，印地安人早已在这里生活了几千年。随后，这里成了欧洲人的新家园。 　　提到古巴这个遥远而熟悉的名字，人们会联想到那里出产的上好雪茄。还有叼着雪茄烟、身着军装、满脸大胡子的古巴革命领袖卡斯特罗。我有幸在加拿大之行的尾声探访了这个孤悬海外的岛国。造物主真是神奇，从大雪纷飞的多伦多到春意盎然的圣地亚哥，之间只有约四个小时的飞行时间。 　　我没有按大多数人的惯例去古巴首都哈瓦那，而是到了东部地区的奥尔金和古巴圣地亚哥。因为这两个地方最能代表古巴的自然风光、历史文化和古巴人的性格，也最具探险和寻梦色彩。从渐渐下降的飞机窗向外看，仿佛有一只深绿色的“鳄鱼”游动在无边的蓝色海水之中。也正因此，古巴也才有了“加勒比海绿色鳄鱼”美称。 　　 　　五百年的海岸狂欢 　　 　　在印第安语言中，“古巴”一词即陆地的意思，这是五百多年前的奇迹。 　　500年后的今天，古巴海滩的椰子树在微风吹拂下轻轻地晃动着，海浪把海滩上洁白的细沙冲刷得一尘不染。虽然哥伦布开拓和扩展的路就在脚下，但是物是人非，这里几乎没有原住居民，满山谷都种植着绿油油的甘蔗，虽然甘蔗跟本不是古巴岛原有的植物品种…… 　　蔗糖、雪茄烟、朗姆酒并称古巴三宝。如今，蔗糖产业已经是昨日黄花，但是雪茄烟和朗姆酒却风采依旧，一个香飘万里，一个齿颊留香。 　　午后时分，当加勒比海的阳光轻柔地洒在碧蓝的海面，手擎一杯由朗姆酒调制的“莫西托”鸡尾酒，口中叼一只古巴雪茄，靠在海边的躺椅上，海风轻抚全身，眺望海面上那点点波光、白色的沙滩、蓝色的海水、海滩上晃动的人影、树下读书的老人、海里畅游的男女、海滩上享受阳光的游客，恍惚中，一切都停止了，分不清哪些是幻觉，哪些是现实，阳光、海水、沙滩伴着朗姆酒和雪茄烟，这才是真正属于古巴的旅行。 　　傍晚，太阳开始下沉。墨绿色的大自然以及蓝色的海景上空洒满霞光，海滩披上了晚装。此时，把自己埋在沙滩上，仰面欣赏日落时天空的万千变化，同时享受海滩的宁静、美丽和清新。这是一种无法言语的感受，恍惚间，眼前仿佛浮现出五百多年前哥伦布首航美洲抵达古巴海岸的情景。 　　海滩归来，品过各种千奇百怪叫不上名字的海鲜之后，充满加勒比风情的伴宴歌舞开始了，健壮的古巴小伙、漂亮的女孩跳着热情奔放的古巴土风舞，舞者衣着暴露、动作大胆，在节奏急促的古巴音乐伴奏下，点上一只古巴雪茄，喝上一口朗姆酒，跳上一段桑巴，直到大汗淋漓，感觉像是狂欢节。 　　 　　一天的乡村感悟骑行 　　 　　享受了几天天堂般的生活，“自由散漫的思想”开始作怪了，想看一看普通古巴人的生活。 　　一个阴雨的午后，我骑着从旅馆租借的自行车，背上相机上路了。这里出租的自行车全部涂成了醒目的黄色，既避免了丢失，又便于管理。 　　刚刚下过雨，路上满是泥泞。红色的泥巴黏黏的，粘在车轮上，我吃力地向前骑行，不知不觉之中又下雨了，路越来越难走。烟雨蒙蒙的绿意之间，现出几栋茅屋草房，是一个纯粹的古巴小村庄。小路左边是一道半米高的小篱笆墙，墙里是一个小院，院当中是一座小草房，木板墙上刷着浅蓝色的油漆，有几个人坐在门口，笑着向我招手。我支好自行车，走进了这户小院。屋内光线昏暗，几乎没有什么家具，更别说装饰品了，用“家徒四壁”来形容一点都不过分。这里是另一个世界，没有雪茄、没有朗姆酒、没有海鲜、更没有舞蹈与狂欢。惟一有现代化气息的标志是一台21英寸的黑白电视。 　　有两个邻居从另外一个小茅屋过来看热闹。这个小村庄大约有十来户人家，大部分靠种甘蔗为生，土地是国家所有的，他们居住的房屋是国家所有，生产用的工具也是国有的，收获的甘蔗当然也是交给国家，由国家统一收购，统一加工。 　　古巴全国都实行供给制度，个人占有的生产和生活资料极少。交谈中，门外隐约响起了马蹄声，由远而近，应声而来的是一个彪形大汉，头戴一顶牛仔帽，上穿一件暗红色衬衫，骑着一匹枣红马，有如一个潇洒的西班牙斗牛士。他的到来为这小小的聚会增添了几分活跃的气氛，他们热情地打招呼，我听不懂，但可以明显地感觉到他们对这个人的尊重。他可以说几句英语，原来，他是这附近几个自然村的书记兼村长，自毕业后分配到这里担任领导工作已经近十年