第四节 丝绸织物.docVIP

第四节、东周时期的丝绸织物 东周时期，各诸侯国鼓励发展蚕桑和丝绸的生产，加之铁器的推广使用，促进手工机具的不断革新，丝织技术迅速提高，丝织物的器种也更加丰富多样，成为中国丝绸史上的重要发展时期。 古代总称丝绸为帛或缯。考古发掘所见东周时期的丝绸大致有绢、纱、绨、缣、绉、罗、组、绦、绮、锦、绣等品种。 绢是组织为平纹，经纬线细密的丝织品。织物表面均匀平整，质地轻薄，织造工艺比较简单，是东周丝绸中最常见的品种。绢的称谓很多，素、纨、缟等指的是绢中的精品。 纱的结构稀疏，丝线纤细，是轻薄方孔的平纹丝织物。 绨为厚实、缜密而有光泽的平纹丝织物，多染成各种颜色，经纬线较粗。 缣的经丝或纬丝是双根的细线，为重平组织的并丝织品，因而结构较绢致密。 绉这种平纹素织物的特征是不仅有纱一样的方孔，而且表面起细致、均匀呈粟形细小颗粒状的绉纹，故又称縠。 罗是纬丝相互平行排列，而经丝分为绞经和地经两组，相互扭绞，与纬丝交织而成的极为轻薄的丝织品，表面呈均匀的椒孔状。 组无纬线，只用丝质经线斜向交叉纺织而成。 绦是一种丝织窄带，按组织结构可分为纬线起花绦和针织绦两类。纬线起花绦有两色或更多色的纬线，其中一种为地纬，其它为花纬。针织绦，是把丝线弯曲成线圈，并串连起来而成的绦带。古籍中又称之为扁绪或紃。 绮类是提花丝织物，以织纹在平纹地上起斜纹花。花纹结构因不顺经纬方向而倾斜。在织物外观上具有一定的小花纹效果。这种丝织物在织造时一般是素白的，织成后再染色。绮的组织比平纹复杂，属较为贵重的丝织品。 锦类是一种绚丽多彩的提花织物。以彩色丝线或彩色丝线加织纹来显示花纹和图案，其色彩大都在二种以上，少数也有单色的。锦的花纹表现力强，织纹复杂，图案精美，上述特点使之兼具实用和观赏的性能，因而显得十分珍贵。 刺绣是在丝织物上以绣花针添附各色丝线，绣出繁复华美的彩色花纹或图案。刺绣是以针代笔的绘画艺术品，故其观赏性也更高于锦。 一、春秋时期的丝绸 春秋丝绸迄今见于报导的考古发现不多，主要出土地点有河南光山宝相寺1、安徽舒城凤凰嘴2、山东临淄郎家庄3。 1983年发掘的河南光山宝相寺春秋早期黄君孟夫妇墓中发现6件丝织品残片。其中紫色绣绢2件，1件残存面积为21×17厘米（图九 ），另1件为22×16厘米。绢的质地比较均匀，以锁绣针法绣窃曲纹，纹饰互不雷同，未见稿线，可能是绣工信手而作。绣线三色或四色。绣纹颜色上下行交替，有的绣纹呈斜向排列。绢1件，经纬线密度为每平方厘米82.5×43根。另3件为缣织物，经线双根，偶见3根，经纬线均加捻。 1959年发掘的安徽舒城凤凰嘴春秋中期墓出土的1件铜鬲上尚存绢的残片，每平方厘米有经线25根，纬线17根。 1971—1972年发掘的山东临淄郎家庄1号春秋晚期墓出土绢、锦、刺绣等丝织品。绢为平纹组织，每平方厘米经线76根，纬线36根。锦为经二重组织，每平方厘米约经线56×2根纬线32根。不同颜色的两组经丝互换位置起花，是典型的两色织锦。刺绣为绢地，经纬线密度每平方厘米48×43根。经碾砑加工，织物不仅表面平滑，而且看不出明显的孔隙。锁绣法，以二至三道并成块面花纹。绣工风格粗放疏朗，针脚长短不甚整齐。用丝也略分粗细，目的在于增强纹饰的表现力。 二、战国时期的丝绸 有关战国时期丝绸的考古资料比较丰富，见于报导的出土地点主要在湖南和湖北，尤以长沙附近最为集中，有五里牌4、左家公山5、杨家湾6、左家塘7、广济桥8、济城桥9等。湖北的出土地点则有江陵雨台山10、马山11、望山12、荆门包山13和随县擂鼓墩14等。此外，河南信阳长台关15也有丝绸出土。引人注目的是，俄罗斯阿尔泰地区巴泽雷克曾出土中国丝绸16。 1978年发掘的湖北随县擂鼓墩战国早期曾侯乙墓出土丝织品217块，品种有绢、纱、锦、绣等四种。用绢的地方较多，有死者身着的衣衾，椁板上的铺盖物，还有装饰品和穿缀系结的带子等。绢残片共5块，均为深棕色，经纬密度最大的一块为每平方厘米104×36根，较春秋时期的绢细密。纱为丝麻交织，是迄今所知我国最早的混纺织物。麻线主要是麻纤维，亦夹有大麻纤维。纱的经线用丝和麻相间排列，纬线则均用丝。经纬密度一般为每平方厘米30×25根。纱孔方正且较均匀。用纱制作的织物似为纱袋，可能用来装漆瑟。较完整的1件，原裁成长方形，四边缘向内卷二层，再对折缝合，仅留出口。锦，经鉴定是单层暗花织物，其经纬线颜色仅一种。锦的图案经拼合为连续的菱形花纹。龙纹绣以深棕色绢为绣地，表面有明显的畦纹。经纬密度每平方厘米96×24根。彩锁绣法，以单链状环套的基本针法绣花蕾，又采用2根和4根绣线并列绣成满布的卷曲纹，使花纹更加突兀而丰富。 195