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怡亲王家的三座王府-旅游管理 怡亲王家的三座王府 题记：大清朝的皇子王孙们，能封王袭爵的本就是少数，数来数去，北京城也就出现过百十座王府，朝代更替，历史变迁，如今还存留可观的就更是屈指可数。可就有这么一个特例，一个王爵之下，竟前后有过三座王府，不仅堪称今日王府建筑的活化石，还个个充满了传奇的往事，下面我们就来说说这怡亲王家的三座王府。 文/李哲 李磊 图/张志彤 李磊 李哲 孚郡王府 说起这三座怡亲王府，还得从第二座说起。因为这朝阳门内的怡亲王府，是尚存世间的一座堪称活化石的规制最典型的王府。且不说这朝内大街137号的九爷府里发生过多少惊心动魄的风云故事，只说它那几与《大清会典》全相吻合的严谨规整的清代亲王府形制，便足以让它跻身全国重点文保单位之列了，也足以作为本次王府探访之旅的起点了。 如今临街面阔七间的大门，其实是当年的倒座房，其外围原还有一圈房屋，扩路后此处便临了街，日伪时辟为大门。再往里第一进院，当年是围合封闭的狮子院，正对倒座房的是王府五开间的正门，两侧为两米多高的巨大石狮，东西开门，称为阿斯门（满语：过道门），分别通往东西两路。如今中路被多家单位占用，东西两路被居民占用，但却基本保留了旧有建筑，格局风貌依然完整。进得中路正门，可见七间正殿，前有月台，并有甬道连接正门，两侧为翼楼各七间，正殿后为后寝门五间，后寝殿（又称神殿）七间，两侧有五开间杂殿，最后是七间后罩楼，从狮子院到后罩楼院共计五进，中轴线长达两百多米，其上各殿均绿琉璃瓦覆顶，规模宏大，格局严整，古韵犹存。 中路虽然宏大，却值得细品，我有幸多次进入其中。因为事先有联系，看门的师傅总是很和善，还会贴心地问一句：大殿进不进？当然要进的。于是，一个层叠着数百年光阴痕迹的灿烂殿堂便为你开启了，在这样的时刻，我总像个三岁孩童，几乎要攀爬过高高的门槛，瞬间迷失在满目的辉煌和精致之中。这是俗称的银安殿，王府时代只摆着巨大的屏风和王爷的宝座，仅在典礼举行时才驾临开启。后来，大清朝落幕，王府败落，几经转手，办起了北平大学女子文理学院，大殿如同童话般重生，变作了音乐厅。于是吱吱哑哑的木制小舞台搭起来，二层的木制看台立起来，西洋范儿的楼梯，中国范儿的雕花木隔栏，还铺上了进口的民国花地砖，虽然如今已空空荡荡，我却依然能听到往日乐曲缥缈的回响。甚至那些气息和脚印，那些感叹和心跳，都还在。此时如果你仰望，你会如同儿时第一次看到星空一般惊喜震撼，那是绚烂夺目的清代彩绘。“金龙合玺”的彩画铺满了檩栋梁枋，金色、紫色、蓝色和绿色化作龙纹与花草，幻为天穹和繁星，也许是当年曾被天棚封存，才得以让今日的我们一窥这极盛时代的真容。当时的大清朝正处于盛世，这怡亲王府又是被雍正、乾隆两代皇帝优渥有加的亲支近派，自然是可以想见的顶级配置。前些年恭王府复建大殿，主事者困顿于没有保存完好的亲王府大殿实例可资参考，尤其是彩绘，殊不知这活化石近在眼前，只是人们太久地忽略遗忘了它，只是这里太久地被圈禁了。 即使已被拥挤杂乱的市井棚户所包围所圈禁，但一走进两尊巨大石狮日夜守卫的王府正门，便如同穿越了时空，大清朝森严庄重的王朝气派便扑面而来。面阔七间的绿瓦歇山大殿端居汉白玉月台之上，左右翼楼高高俯视，院落无比宽阔，大殿森然无声，顿觉个体的渺小，历史的厚重。这王府整整跨了两条胡同，南临朝内大街，后墙则到了东四三条，只有半条胡同的东四二条，基本上就是因为它而中断的。即使走在东四三条高大沧桑的府墙外，你也能深深感受到厚重的历史和森严的秩序，王府专用的足制大城砖，在百年风雨的剥蚀中，变得嶙峋高古，民国开出的大铁门，满布铆钉，冷峻异常。府墙超过了两米，人走在下面，总觉有些发虚，对面的一个个古老的胡同门楼，或高深，或精美，伴着苍老的古槐和步步升高的台阶石，依然散发着北京内城才有的高门贵胄的气息。 我曾随友人深入了王府的后半部，那时大部分单位都已迁出，只剩后寝殿东侧的古藤小院，还有一法国学术机构在，他们在整理乾隆十五年京城全图中的寺庙资料，通过碑记、史料和照片作古今对比。除了我们，这里全都是历史，连空气中的浮尘都透着古老的气韵。我屏气息声，做了幸福的探访。清代的原样殿宇，民国的附设门窗，我如同不小心闯入了百年前的寂静光阴，手足无措，就想停在那里，又怕遗漏了什么，这样的古老，如今已是罕见了。 还有一次，甘肃电视台以临夏砖雕为起点，从西到东，从南到北，要把各派的砖雕用镜头记录下来，他们问我何处有代表性的京城砖雕可拍，我首先推荐了这里。因为这里的确有着一部部大型的清代砖雕组合，以及满布檐头房脊的砖雕小品；还因为，这王府的中路，很难进入，寻常人难得一见这些精美之作，从清中期的王府，到民国的教会大学，再到建国后的科学院，此处一直是一定意义上的禁区。我们在那里拍了整整一天，尤其配殿廊下的百鸟朝凤等系列