放弃伪科学概念炒作,走科学美容发展之路(续).docVIP

放弃伪科学概念炒作,走科学美容发展之路(续) 　　 　　5.靠产品局部测定的数据来夸大其使用的范围 　　根据防晒产品标注的SPF值和PA值来选择阻断紫外线伤害的化妆品，已成为人们的一种习惯性行为，大多数厂商往往以此数据作为无限推广产品的依据。 　　国家的化妆品卫生规范指出，防晒指数（SPF）是引起被防晒化妆品防护的皮肤产生红斑所需的MED与未被防护的皮肤产生红斑所需的MED之比，为该防晒化妆品的SPF。 　　其中的MED（最小红斑量）是指：引起皮肤红斑，其范围达到照射点边缘所需要的紫外线照射最低剂量（J/m2）或最短时间（s）。而这些采用的数据来源于部分接受皮肤试验的受试者皮肤的反应。与广大的消费者人数相比，参加试用的人数是微乎其微的，因此我们应该承认此数据有很大的局限性，应该在公示这些局部测试数据时，在宣传内容与包装文字中提示消费者，此数据的局限性及此类产品???在的危害性。而不应该夸大其范围，把防晒品说成是“万能的保险品”。 　　经过我中心对夏季化妆品市场近年来需求的调查发现：市场上如此丰富的防晒产品仍还有较多晒后引发的各种皮炎，从世界范围报道看，紫外线引发的恶性皮肤肿瘤比例仍在快速增加。经逐步深入地研究分析发现，现有技术水平的防晒品仍有缺陷和潜在危害性。 　　（1）目前，现有的紫外线防护产品存在着明显的不足，无论是膏霜蜜，还是者喱、露等，作为外敷的载体介质在皮肤上展开后形成的膜层太薄，而且当乳化膜体接触到汗腺分泌物中的电解质后，同时在阳光照射下便会马上破乳，水分快速挥发，仅留下极少的油性成分，在皮肤上的覆盖微乎其微，怎么能阻挡住光线的穿透？从防晒油优于防晒霜的应用效果就可以明显地发现这一问题。 　　（2）普遍使用两种类型的紫外线阻断添加剂：A.散射型常见各种石粉剂，其较大的颗粒直径且表面没有亲和性均会造成覆盖膜既不能较厚、也不能紧密到无缝隙而让光线无法穿透。现在盛行纳米级的钛白粉，就是力图对上述缺陷进行的改进。但是，经过紫外分光光度仪的测定，加入了纳米钛白粉的产品对紫外线的阻断并没有太大的改变。B.化学吸收型作为防晒的主导添加剂几乎都是芳香烃化合物。以苯环为母体结构的共轭双键可以高效地吸收紫外光子能量，然后再以热能或无害的可见光效应释放出来。但是，苯系统有机化合物对人体会造成伤害，是医学界公认的事实。这种添加的自我限量，反应在防晒产品的使用过程中，就是有效时间较短，一般2～3小时就需补充，否则当SPF 低于6以下时将失去了其防晒的功能，如果不注重清洗，会造成过多苯系化合物的沉积。 　　（3）防晒品的SPF 值越高，苯系化合物含量越多，其对皮肤的潜在危害也越大。 　　（4）当光线持续地照射覆盖在皮肤上的各种化学成分时，会产生多少不利于人体的光化学及生物化学反应，目前还没有更深入的研究报道，但是这并不意味着客观上没有发生。卫生部通报2005年化妆品不良反应检测情况中指出：在引起不良反应的特殊用途化妆品中，防晒类化妆品数量最多，甚至超过了祛斑类产品。 　　 　　6.靠夸大某些化妆品原料的功能，诱使消费者不科学的使用 　　近年来，天然精油（这种化妆品香精原料在美容院进行皮肤的护理已经成为一种时尚）已发展到很多商场内也有专柜在销售。起初，人们不过是利用天然精油所挥发的香气来调节SPA美体过程的浪漫情调，现在却被炒作成无所不能的“神灵”，很多人高价买来贸然地在皮肤上单独涂敷，甚至自己混合后内服。在欧洲历史上，确曾有过欧洲的古人尝试用芳香精油口服或外用治疗某些人体疾病，但实践的结论却是现代医学取代了这种确乏理论依据与临床结论的天然疗法，仅仅偶尔出现在温泉等疗养保健中。而很多经销精油的商家，却无视这种西方医学的结论，费尽心机地把那些古老的临床应用翻译过来，捧作医治百病的神药到东方来推广。此处笔者不想来讨论其医疗有效性的真伪（因为西方现代医学临床应用领域中并没有此学科，就足以说明问题），只是从天然精油的化学组成来看消费者在单独使用时，其客观存在的潜在危害性。 　　目前在“芳香疗法”中使用的精油其化学组成几乎全部被香料界剖析出，有完整的资料可查。归纳起来任何一种有芳香感的天然提取物，都有对人体存在潜在危害的化学组成，例如： 　　（1）萜类衍生物，这是一族由十个碳元素组成的带有羟基、羰基、羧基等多种活性基团的化合物，如芳樟醇、柠檬醛等。很多成分具有促进光毒的副作用。 　　（2）苯环芳香衍生物，这是一族由苯环为母体结构的带有各种化学官能团的化合物。如苯乙醇、肉桂醛等。 就拿我们最熟悉的玫瑰来说，精油分析图谱指出：保加利亚玫瑰油含有20～30%的苯乙醇；我国苦水玫瑰油含有40～50%的苯乙醇；而常用的玫瑰香型香精在调配配方中，要加入10～60%的合成苯乙醇。苯系化合物对人体的危害，是人所共知的，即使是天然物中提取