内衣服装史.doc

　汉：抱腹、心衣　汉初服饰，与民无禁。西汉虽有天子所服第八诏令的服饰制度，也只是要求着衣要与四季相符而已，这个时期妇女深衣有一明显特点：将衣襟接得极长，穿时在身上缠绕数道，每道花边显露在外，别有一种风韵。抱腹、心衣被男人们颂扬的王昭君，出塞时带去了大量的种子、书籍、冶炼术，也给自己带了满满几大箱内衣。汉朝的女子内衣款式出现了多样化，比较常用的有帕腹、抱腹和心衣。汉刘熙《释名·释衣服》称：抱腹，上下有带，抱裹其腹，上无裆者也。汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。　汉元素时装则在继承了汉服神韵的基础上，在不破坏最基本规则的同时（如交领右衽、系带）无限制的创作，创新出的新的服饰，不属于汉服中的一类，不限款式，不拘一格。 平织绢是汉朝常用的内衣面料，上面多用各色丝线绣出花纹图案（称彩绣），图案多以“爱情”为主题。　魏晋：（十六国）：　　魏晋南北朝以来，由于政治动荡，再加上北方各族入主中原，将北方民族服饰带了进来，影响了也同化了北方民族的服饰。　女性日常着襦、衫，下身穿裙子。襦、衫也可作礼服之内的衬衣衫。此时的内衣称为“两当“既可当胸又可当背” 材质多为手感厚实、色彩丰富的织锦，双层，内有衬棉。 作品设计：上宽下尖形如三角，并层层相叠。所谓“髾”，指的是从围裳中伸出来的飘带。由于飘带拖得比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。 唐朝：诃子 唐代中国在政治、经济、军事、文化、中外关系等各个方面都取得了辉煌的成就。唐朝崇高的国际地位和辉煌的经济文化成就，遂使中国成为亚洲诸国经济文化交流的桥梁和中心，而且与西北各民族往来甚密，因此而影响到唐人的装束。同时也孕育了中华文明开放的着装制度，并对后世影响颇深大唐女子日常服饰是衫、袄、裙，多见是上身着襦、袄、衫，而下身束裙子。裙子以红色最流行，其次为紫、黄、绿色。而襦到了唐代，由原来的大襟，更多的采用对襟，衣襟敞开，不用纽扣，下束于裙内，为配合外衣的穿着，唐内衣也随之改变甚大唐代出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。这也是其外衣的形制特点所决定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙装，她们将裙子高束在胸际，然后在胸下系一阔带，两肩、上胸及后背袒露，外披透明网纱，内衣若隐若现因而内衣面料考究，色彩缤纷“诃子”常用的面料为：“织成”，挺括略有弹性，手感厚实。穿时在胸下扎束两根带子即可，“织成”保证“诃子”胸上部分达到挺立的效果。 宋代：抹胸 文化背景：宋代大片土地沦为女真贵族统治领地，服饰文化也因其政治和经济因素而发生交互影响。续资治通鉴》记载：“临安府风俗，自十数年来，服饰乱常，习为边戎……”，故自宋代始，女子有束胸的习惯。“抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。用纽扣或带子系结。平常人家多用棉制品，俗称土布，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。单的夹的，形式不一。 明代：主腰 文化背景：穷苦出身的朱元璋开始了专制统治，先是禁胡服、胡语、胡姓，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制。明代女性的内衣外型跟背心相似，开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧有系带，可起到调节腰部的效果，可见明代女子已深谙凸显身材之道。 设计作品： 清代：肚兜 文化背景：　　　明代资产阶级因素的萌芽和发展，使得下层的市民文艺和上层的浪漫思潮得以蓬勃展开，袁中朗、汤显祖、冯梦龙、吴承恩、李贽等风靡一时并连成一气。不料满族入主中原，强制推行保守的文化政策，“与明代那种突破传统的解放潮流相反，清代盛极一时的是全盘的复古主义、禁欲主义、伪古典主义。妇女服饰在清代亦是满、汉共存，满族女子以长袍为主，汉族女子则上衣下裙。清中期，满汉各自效仿，至后期，满族效仿汉族的风气日重，而汉族仿满族服饰的风气，在达官贵妇中流行。清代内衣称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。材质以棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。