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关于独立设计江湖规矩 　　提到独立设计师非得去伦敦和米兰觅宝么？最近，中国独立设计有了春天的迹象，设计师工作室遍地开花。“名门痞女”洪晃也加入了推广军团，她的最新身份是本土独立设计教母，在三里屯北区开设的店铺里容纳了上百位设计师的作品，名字也不按照常理出牌，叫“薄荷糯米葱”，这到底是个什么味儿？ 　　 　　宏大、美好、无目的 　　 　　李多钰：你之前出过一本书叫《无目的美好生活》，江湖上对你的评价是：一个不按常理出牌的人，包括开这个店，你觉得这不按常理出牌跟你的“美好生活”是不是一回事。 　　洪晃：我不太知道江湖上的这些说法，他们的依据是什么？任何人都有他不按常理出牌的可能性，对于我来讲的话，其实那个无目的的美好生活，唯一的宗旨就是做这件事是不是快乐。 　　李多钰：那你开店的初衷是什么？ 　　洪晃：初衷是我们作为一个媒体，跟踪中国设计师已经四五年时间，我发现他们已经不缺媒体报道了，最缺的是一个能跟消费者见面的平台，跟市场有接触，就是能够卖东西。跟媒体混的时间越长，他们也越浮躁，没有耐心好好做设计了。刚才跟我们店签约的一个马来西亚华裔首饰设计师聊了两句，他说，你们做的真的是一个宏伟的、有社会、民族意义，贡献特别大的一件事。他问我你们是怎么想的？我说，其实我们没想。做这个项目的时候，我没做任何预算，就知道店面装修差不多要将近200万，就跟两个朋友打了个电话，咱们一家出100万，把钱财给我提过来。我跟三里屯village的开发商太古的人说，你们得支持，支持中国设计师有好处。他们说好好好，我们支持。 　　李多钰：你没跟他们说，我们在做一项很宏伟的事儿？ 　　洪晃：没有。我跟太古的老总倒是挺熟的，他说你帮我想想，怎么样做点儿市场上的炒作？能够把三里屯北区炒红了？我说，我也不算会炒作，也不擅长做市场活动，但是如果你让我在北区开一个中国设计师的概念店，肯定会是媒体报道的重点，因为没有人开过。报道会带来人气，咱们能不能曲线救国一下? 　　李多钰：其实很多人都觉得你的影响力那么大，似乎应该去关注更主流更大众的东??，但是你反而会更愿意做独立设计师的教母。为什么？ 　　洪晃：我能做什么更主流的呀，我没有其他的选择了。决定都是一种选择，我可以做这种小众、偏门一点的，或者我可以选择主流、大众一点的。但是那主流大众不容我选择。 　　李多钰：包括你一手创办的杂志《世界都市ilook》，原来是关注服饰的，但是现在好像也更偏重独立设计了？ 　　洪晃：因为我没有选择，大部分的时尚话语权根本就不在中国，在国外。别的地方的人我也见不着，人家时尚女魔头，三天两头可以跟设计师聊个天，吃个饭，设计师都会给个面子。我要是明天想飞巴黎去见一下卡尔? 拉格菲尔德，我找谁去啊？但我在中国，要见中国设计师Uma Wang，我只要打手机说，我明儿到上海来找你。我能看见、接触到的就是中国最有潜力的一拨人。因为中国是未来最大的服装市场，这个潜力是跟着市场走的。很多设计师可能很有才华，但跟市场沟通不好，也没戏。 　　 　　贪恋之下，没有品牌 　　李多钰：在一定程度上，你做的事情其实是在培育这个市场，你对它的预期是怎样的？ 　　洪晃：我这人就不太爱做计划，我不想5年、10年后是不是发财了，我会不会成了这个市场的缔造者，我不做这样的打算。我做事的时候，就考虑两件事：一我喜欢不喜欢？干这件事，我享受不享受？给别人写软文、闻屁，是我最不享受的一件事。但是跟中国设计师玩儿，我享受。这些年轻的设计师告诉我，这件衣服我是怎么想的；这是我的灵感墙；这是我在巴黎市场上买的30年代的巴黎生产的布料，那时候他们就想做太空服了，诸如此类，很有意思。我就觉得自己的生活很充实，很好玩，营养非常多。第二考虑的是，它有没有可持续性？我真开了这个店，是开3个月就倒闭了呢，还是能够把它做下去。哪怕苦一点，或者收入不高。我看的不是一个短期利润，做这种店和做杂志，只要不是太图短期利益，不想当暴发户，长期利益应该还是可以的。 　　李多钰：你觉得目前这个店铺，主体消费人群是什么，他们的特点呢？ 　　洪晃：基本上分两拨，一拨是差不多年龄40岁左右的，成熟、收入比较高的女性。她们有一些针对场合的服装需求，名牌店可以解决一部分，但她们也希望尝试一些新鲜的，不撞车、独特的设计，也很享受去发掘一个适合自己的中国设计师的过程。我们经常组织设计师和顾客的小聚会，在一起交流创作灵感。这拨人是我们最主要的消费群体。第二拨人主要是年轻的，非常时髦的人群，他们可能是从事设计、编辑，是创意产业里的一员。第一拨人消费的范围基本是一件在5000到15000元左右。年轻的那拨，消费一件差不多300到1000元。 　　李多钰：店里这些产品的价格是怎么定的？ 　　洪晃：我们和设计师大部分都是以寄卖的形式合作，所以我们不