“我始终相信有一个纯真女孩就站在那儿”.docVIP

“我始终相信有一个纯真女孩就站在那儿” 　　 　　在以贩卖时装和梦想为己任的时尚界，时尚摄影师加斯特·鲁米斯（Just Loomis）却看重模特胜于她们身上的衣服，他将镜头从光彩照人的T台上移开，专注于它背后的另一个世界。 　　他喜欢端着相机在后台四处打量：大木箱子随意堆在地上，到处是凌乱的衣架杆子，一个模特在等待上台前，在角落里安静地吸着烟；另外几个倚在化妆间里，闭着眼睛凝神想自己的心事，时而转动修长的脖颈，与同伴低语几句……像一部电影里的时刻。 　　“在我的照片里，你能看到一个个有趣、充满灵感的姑娘，能将你带入到她的世界里，而不仅仅是在展示一件衣服。人是我摄影中最重要的一部分，我在时尚摄影中观察人性。”他对《Lens》说。 　　“毒品就是他的眼睛” 　　鲁米斯的时尚摄影师生涯始于1980年，当时他23岁，刚从帕萨迪纳设计学院艺术中心毕业，遇到了时尚摄影大师赫尔穆特·纽顿并担任其助手，直到2004年83岁的纽顿因车祸不幸逝世。 　　上世纪80年代常被描述为“拜金十年”，此时的西方世界已经没有了战争和经济动荡。追求个人成功、享受物欲成为当时的社会风气，雅皮士风潮也在此时兴起。在时装打扮和舞台上，总能看到夸张的妆容和炫目的衣饰：从金发红唇、内衣外穿的麦当娜，到穿着露踝长裤和锃亮皮鞋的迈克尔·杰克逊，乔治男孩则开创了混杂穿着之风：犹太教哈西德的帽子，牙买加的多辫发式，日本艺伎的妆容，伊斯兰的衬衣，格子裤子加上阿迪达斯的嘻哈鞋子…… 　　在此影响下，时尚摄影被界定为时装、首饰和漂亮模特，摄影师和超模逐渐成为时尚圈的中坚力量，与此同时，这个行当开始被资本掌控，大量的时间和金钱被投入其中，制造出耀眼的幻象和巨大的影响力，它产生的社会价值可与前几个世纪的绘画相比。 　　赫尔穆特·纽顿在这期间已成为世界最著名的摄影师。他顺应了当时的性解放风潮，将女性的性感和力量推向极致，在他的作品中，穿着高跟鞋、黑丝袜和骑马装束的女性，对镜头做出挑衅和进攻的姿态。“我不喜欢‘爱’这个词，它已经被过度滥用，我同样也很讨厌‘情色’这个字眼。”纽顿说。他喜欢坏品位——因为“它比那种假想中的好品位令人激动得多”。他在书桌上放了一把深褐色的贝瑞塔手枪，希望女模特都能像枪手一样，有一种主动出击的危险性。 　　在与纽顿合作20年后，鲁米斯经常被问到从师傅那里所受到的最深的影响是什么。“对生命的开放和观察，”他回答说，“无论何时我们一起吃午饭，他总是坐在座位上东看西看。邻座坐着个胖女人，他会去观察这个女人的穿着和坐姿，周围的人怎么握手，如何工作。” 　　纽顿能在高强度的时尚拍摄下保持童真和放松也令鲁米斯钦佩。有一年，他俩一起去内布拉斯加州的奥马哈为西恩·潘的处女作《兄弟情仇》（The Indian Runner）拍电影海报。当时发生了一些意外状况：西恩·潘并不想被拍。他们师徒于是将这场拍摄变成了旅行，“我和他像孩子似的在附近转悠，去拍那些木房子，晚上的火车，进商场，闲逛，参观时尚杂志社，看着工作人员手忙脚乱。那是一次特别美妙的旅行。” 　　“赫尔穆特是个纯粹的小孩，一个真正的摄影师，”鲁米斯说，“因为他只想带着一台相机，带一双眼睛，去环游世界。” 　　“当我拍照时，他总是对我说毒品是最糟糕的东西，因为他的毒品就是他的眼睛。我同意，这也是为何我通过眼睛发现的美，能足够让我激动。” 　　“我发现微妙的美，并不在于完美” 　　在跟随纽顿的这些年里，鲁米斯不仅为《Vogue》意大利版，《时尚芭莎》和《纽约时报杂志》拍摄时尚大片，也为麦当娜、卡拉·布吕尼、莉莉·科尔等名人和无数模特掌镜。他钦佩在时尚圈里创造出伟大作品的摄影师，但在“名师”的光环下，他自己却总是奋力地做着“反向”的工作。 　　与纽顿刻意营造拍摄环境和现场的风格相反，鲁米斯的时尚摄影作品有着少见的清新，他一直在探索一种自然叙述、记录和审美的可能。在他看来，最好的时尚摄影方式，其实就是“一个男人用目光注视着他心爱的女人”。而在平日的拍摄中，鲁米斯发现，除了展示设计师的作品，作为模特的这些女孩们，她们的真实内心和个性在浓妆和华服的掩盖之下，难以寻觅、模糊不清。 　　他意识到自己并不是赫尔穆特·纽顿。一天，在一个白色的摄影棚里，鲁米斯看到一个模特正在打电话，她看起来十分自然、动人，“那时候内心突然有碎裂的声音。我突然意识到我一直都在忽略自己是谁。我撞到了一堵墙上，开始审视整个时尚业，发现最初当我入行时，我为能拍摄这些美丽的模特着迷，她们真美，她们对我来说远远比衣服重要，是她们的故事吸引我”。 　　 　　 　　鲁米斯的职业生涯遇到了转折点。他感觉到，自己一直沉浸的时尚摄影这个光影陆离的行当里，场景、服装、头饰、模特、化妆和设计等元素缺一不可。但当这一切元素聚合时，最让他感兴趣的，只是人。“我始终都相信有一个纯真的女孩就站在