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浅析国服旗袍造型中设计美学 　　【摘 要】本文通过对从清代起源发展到现代社会中旗袍在造型设计中发展与改变的罗列，从盘扣、 领襟绣花、图案、材质几个方面进行详细的剖析，并从设计美学的角度去发现每个时期不同旗袍造型中所呈现出来的不同美感，了解国服旗袍在服装市场中的市场行情并在此基础上展望其生存和发展的空间。 　　【关键词】旗袍 造型设计 设计美学 　　旗袍是民国时期的妇女时装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。它是一种内与外和谐统一的典型民族服装，被誉为中华服饰文化的代表。作为世界上影响最大、流传最广的中国传统服装，1929年确定为国家礼服之一，1949年之后，旗袍在大陆渐渐被冷落，尤其文革中被认为封建资本主义象征大量毁坏。20世纪80年代后随着传统文化被重新重视，以及影视选美等的影响，又逐渐在大陆地区复兴，影响力传播世界各地。旗袍追随着时代，承载着文明，显露着修养，体现着美德，演化为天地间一道绚丽的彩虹。把美好的体貌表现出来的唯一媒介是好的服装。旗袍的出现或许就因为如此吧。人类文明有五千年悠久的历史，女性的服装也随着历史不断改变。比起科技带给世界的巨大变化，人体却顽强地保持了原状，这虽然不能算是奇迹，却为服装发展史提供了可能。服装不能脱离人体而孤立存在，旗袍也一样。旗袍的审美，似乎可以从这里谈起。 　　1 旗袍的来源 　　旗袍是旗人的袍子，这是字面意思。现在的旗袍式样是民国年代改进过的，稍微好看了些。原来左衽，前后开叉。根据解释，前后开叉是骑马时候容易上马。还有后金社会发展落后，入关前处于氏族社会瓦解和封建制度成形阶段，不分辈分不辩兄妹，基本是父亲死了儿子接着娶妈妈、哥哥死了弟弟接着娶嫂子这样普遍的婚俗，女人穿的旗袍主要是适应这种婚俗制作的民族服装。 　　2 旗袍的发展 　　2.1 清代旗装 　　在浓厚的清朝封建礼教氛围中，想要妇女如现代一般外露曲线是不可能的。清代旗装的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身体的曲线毫不外露。尽管有观点认为旗袍改于满族妇女的旗装，但旗袍并不是旗装。旗装是满族绵延至今的民族服饰。旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。黄色是皇家独尊之色，民众是忌用的。旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间，因而以多盘滚为美。清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边）。清代旗装纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材（如图1）。 　　2.2 民国时期的旗袍 　　风行于20世纪20年代的旗袍，脱胎于清代满族妇女服装，是由民国妇女在穿着中吸收西洋服装式样不断改进而定型的，改变了中国妇女长期来束胸裹臂的旧貌，让女性体态和曲线美充分显示出来，正符合当时的风尚，为女性解放立了一功。青布旗袍最被当时女学生所欢迎，几乎成为20年代后期中国新女性的典型装扮。自30年代起，旗袍几乎成了中国妇女的标准服装，30年代和40年代是旗袍的黄金时代，也是近代中国女装最为光辉灿烂的时期。这时的旗袍造型纤长，与此时欧洲流行的女装廓形相吻合。旗袍的局部被西化，在领、袖外采用西式的处理，如用荷叶领、西式翻领、荷叶袖等，或用左右开襟的双襟。30年代末出现了“改良旗袍”。旗袍的裁法和结构更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同时出现了肩缝和装袖，使肩部和腋下也合体了。有人还使较软的垫肩，谓之“美人肩”。全世界女性们所钟爱的旗袍，就是以30年代旗袍为典型的。而30年代的旗袍，就是以海派旗袍为楷模的（如图2）。 　　2.3 现代旗袍 　　20世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的现代旗袍在满清以及民国旗袍的基础上加强了展示女性身材线条特点，由含蓄的、理想化的、局部的表现，变为暴露、性感和全身的表现。20年代后期和30年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。在现代人日常生活中的旗袍，则更注重面料的舒适性，它们风格多样，款式一般都比较宽松，让人能够活动自如，大多选用棉麻布料材质，展现舒适的居家感，并为大众所接受的改良现代感。颇有水墨绘画感的旗袍，把艺术气质和生活元素融合到一起，白底水墨上色，让人联想起古老的水墨画和青花瓷，将中国的古典文化与现代文明完美地融合在一起；且低调而素雅的花色相当适合日常穿着，棉麻面料洗涤方便好打理，是现代人穿着旗袍的极佳选择（如图3）。 　　3 旗袍造型中的细节设计美 　　3.1 盘扣的设计美 　　盘扣作为一种传统的服饰手段，又开始风靡一时。长袖盘扣、短袖盘扣、对襟盘