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金子般的Christine dior 设计是什么？ 艺术或者利润？ 理想或者经济？ 浪漫或者市场？ 唯我或者唯他？ 有一种设计将所有完美结合 奢华的舞台，炫目的灯光，模特犹如女神一般迈着郑重的步子。各大服装秀场的每一季时装秀，人们总能感受到一场视觉的饕餮盛宴。 服装设计将艺术与技术完美的结合在一起，有效的迎合了市场需求，将艺术传播到普通大众之中。 每一年，各大品牌的设计师们不断的尝试、大胆的探索，使艺术和市场完美的结合，设计出让我们更美丽的时装。 而在各大纷繁的秀场，琳琅的橱窗，潮流的杂志中，一定不会少了的一个品牌，她就是Christine Dior 诞生于二战期间的“Christine Dior”是Christine Dior先生创立的女装品牌，被人们简称为“Dior”或“CD”，代表色为金色。她将女人从一场潮流战争中解放了出来，为当时正处于二战期间的女性带来了潮流的解放。 急速收起的腰身凸显出与胸部曲线的对比，长及小腿的裙子采用黑色毛料点以细致的褶皱，再加上修饰精巧的肩线，颠覆了所有人的目光，被称为“New Look”，意指Dior 带给女性一种全新的面貌。 Dior, 这个拥有无数有魄力设计家的女装品牌，1947年至今，它秉承法国高级时装的传统，始终延续高级华丽的设计路线，精致的做工，迎合上流社会成熟女性的审美情趣，无可争议地成为法国时尚界的风向标。纵然，从Christian Dior大师在第二次世界大战结束时掀起的New Look浪潮到其后他出色的继承者们设计的剧院礼裙，以及这其中发生的众多故事，但此时的Dior，她正享受着比太阳王（法国路易十四）时期更辉煌的盛世。因为Christian Dior背后操刀一切的灵魂人物--John Galliano。 他的标新立异不仅体现在作品的不规则、多元素、极度视觉化等非主流特色上，更是独立于商业利益驱动的时装界外的一种艺术的回归，是少数几个首先将时装看作艺术，其次才是商业的设计师之一。 纵观约翰·加利亚诺 (John Galliano) 历年作品，从早期融合了英式古板和世纪末浪漫的歌剧特点的设计，到溢满怀旧情愫的斜裁 (bias cut ) 剪裁技术，从野性十足的重金属及皮件中充斥的朋克霸气，到断裂褴褛式黑色装束中肆意宣泄的后现代激情，人们总能真切感觉到穿着这些衣装的躯体不再是单纯的衣架，而是有血有肉的生命在彰显灵魂的驿动。 面对外界的质疑，Galliano说：“我并不认为我的设计和Dior是相悖的，NEW LOOK展示的其实也是复古，她将人们的审美回归到之前的华美和高雅，我们做的都是审美的回归，设计的创新。” JOHN GALLIANO入主DIOR(迪奥)以来，热情、艺术、魅惑一刻都没有远离我们，DIOR――当然是 洗礼灵魂的所在，从日本艺妓到中国京剧脸谱，非洲的原始部落到街头乞丐，CHRISTIAN DIOR强烈、浓郁，永恒的奢华、性感，如梦幻一般直达你内心。 　　在DIOR，一切被夸张到极限，模特被戏谑为木偶，时装只不过是随意的想象，JOHN GALLIANO酷爱滂沱气势，不可思议的美丽都出自于他的疯狂，各族文化被打散成支离破碎却又被赋予另一种艺术，你永远无法想象，DIOR时装到底有多美，因为JOHN GALLIANO永远不会让你的想象有尽头 在当时仍独沽“高贵”一味的高级时装国度里，Galliano这种乱糟糟的街头演绎手法，无疑是一个全新的、陌生的时装语言。在他发癫发狂的背后，摇曳曼妙的Bias cut(斜裁)修身长裙仍然是他的“留客装”，身侧的28粒包钮，穿上时一粒粒地细细扣上，脱下时一粒粒地慢慢解开，那份旧时人的浪漫油然而生，竟然是最诱惑的调情。 当然有很多人怒斥John Galliano的秀场过于华丽，更像剧场演出而不是真正的时装秀，但是不能不承认John Galliano的疯狂畅想绝对丰富了T台，这场百老汇大戏中绝代歌女、鸦片女郎、街头流浪、日本歌舞伎、非洲土著、京剧名角、古墓女王比比皆是，但这些非主流的文化元素确实丰富了高级成衣的设计理念。 * 但或许，设计无所不能 这就是 ———服装设计 John Galliano 如果说 Karl Largerfeld（卡尔·拉格菲尔德）是时装界的“凯撒大帝，Alexander McQueen（亚历山大·麦肯锡）是时装界的“混小子”，那么绝对是“猖狂的海盗”，不知不觉的俘虏观众，随着他的表演如痴如醉 个人简介： 1960年出生于直布罗陀，父亲是英国和意大利的后裔，母亲为西班牙人 1980年进入英国圣马丁艺术学院，尝试了绘画和建筑学习，最终选择了时装设计。4年的求学生涯