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家用纺织品印花工艺流程知识 一、家用纺织品的材料 纤维素纤维：棉、麻 1、天然纤维 蛋白质纤维：丝、羊毛、羽绒 再生纤维：粘胶、莫代尔 2、化学纤维 合成纤维：涤纶、锦纶、丙纶 特种纤维：超细、易染纤维（阳离子） 纤维的特性 细度：以微米为单位，棉纤为20—50微米之间，化纤2—5旦 长度：单位mm，棉30mm以下；30—60mm为中长纤维，细羊毛 60mm 以上 强度：看拉断需要多大力 断裂伸长： 弹性恢复率： 回潮率：棉8.5% （湿重－干重）÷干重×100% 热学性能：玻璃化温度 电学性能： 耐光： 耐酸碱 染色性能（后面详细讲解） 等等 纱的概念： 纱是由纤维沿轴向排列并经加捻而成，或用长丝（加捻或不加捻）组成的、具有一定细度的产品。 线的概念： 用两股或两股以上的单纱并合加捻而成的产品。 纱线的特性：细度、强力、条干均匀度、捻度、捻向等 单一纤维纺出的纱，称为纯纺； 两种或两种以上纤维纺在一起，称为混纺，如绦棉纱、T/R等。 我们最常用的纱线：棉纱、麻纱、粘胶、涤纶、锦纶、特种纱（成份多，一般也都是常用纤维所组成。） 鉴别方法 很多，最常用的是燃烧法； 棉、麻、再生纤维：易燃，撤走火源后可继续燃烧，有烧纸味，灰烬为灰色粉末 羊毛、丝、羽绒：易燃，撤走火源后仍可燃烧，有头发味；灰烬为灰黑色硬球，易碎 涤纶、锦纶等：不易燃烧，撤走火源后自动息灭，有芳香味；灰烬为灰黑色硬球，不碎 缺点是混纺的易分不清楚； ◆涤、锦分辨，要采用溶解法，锦溶于HCL（盐酸）； ◆T/C也可以溶解法，棉溶于硫酸（目前雕花就是用的这个原理） 二、家用纺织品的组织 布匹 无纺布 针织布：经编、纬编 （特点：只有一种纱线：经或纬 ） 梭织布：经纱、络筒、整经、穿绦、穿筘 纬纱、络纬 通过织造 （特点：有经有纬，沿 布长方向的纱线叫经） 梭织：平纹、斜纹、缎纹 ① 平纹：一上一下，不分正反面 ② 斜纹：缎纹： 组织，二上一下，或二上二下，或几上 一下等 ③ 提花： ②③特点：有正反面，浮线长，手感松软，光泽性好，牢度不好 常见织物 a、纯纺 b、混纺 c、混并 d、交织 e、色织 织物的结构特点 ①、密度：经纬密，常用一平方英寸内经纬纱的根数来表示，也有用10cm内经纬纱的根数来表示的。 ②、所用纱线的粗细 常用表示织物的结构特点粗细的：棉纤维用支或号：（S）（#） ，（#）号：现在叫特； 纯涤用旦（D） ③、克重：即单位面积布的重量 ，单位长度布的重量；（我们平时用每米布有多重：与门幅有很大关系） 常用家俬布、窗帘布：色布：染色、印色 色差控制：在D65光源下，以45度角入光正面进行观测，色差分1—5级，一级最差，5级最好 （另有其它光源标准，如欧洲光源标准、美国光源标准，等等） 花布：印花、雕花、提花 绒布：起绒、植绒 色织布：与印染布最大的差别：色织布是先染纱线，再进行织造，色牢度普遍较高；印染布是先织成布，再进行印、染加工。 三、家用纺织品的加工 前处理 退浆、 查炼、 漂白、 增白 染色 是纤维材料染上颜色的加工过程，即借助 染料与纤维发生物理或化学的结合而完 成，既要色泽均匀，又要有一定的牢度。 常用染料： 活性、分散、直接、阳离子、酸性、涂料等 棉性纤维：活性、直接、涂料 化学纤维：分散、阳离子、酸性 染色的方式及其设备： 卷染、浸染、轧染 （我们高明印花厂采用的是卷染和浸染） 染色过程：吸附 扩散 固着 固着方式有二大类： ①反应性固着：也叫纯化学性固着，如活性 ②物理性固着：填充式的，如分散； 粘合式的，如涂料 染色牢度耐日晒、耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐刷洗、耐熨烫、耐烟气 ①、日晒牢度： 在人造光源下曝晒一定时间后，根据色