《中西服装发展史》第七章封建社会后期服装.ppt

表1-1 明代朝服表 品级 梁冠 革带 佩绶 笏板 一品 七梁 玉带 云凤四色织成花锦 象牙 二品 六梁 犀带 云凤四色织成花锦 象牙 三品 五梁 金带 云鹤花锦 象牙 四品 四梁 金带 云鹤花锦 象牙 五品 三梁 银带 盘雕花锦 象牙 六、七品 二梁 银带 练鹊三色花锦 槐木 八、九品 一梁 乌角带 二色花锦 槐木 佩：身上的玉饰，绶：用来悬挂印佩的丝织带子。佩绶用来区分地位尊卑。佩绶制度在华夏衣冠里为等级尊卑的一显著特征。 2.公服 公服用于早晚朝奏事、侍班、谢恩、见辞等活动中，是一种面见皇帝时的礼服。 形制：衣用盘领右衽袍，袖宽三尺。袍上的花纹以大小来分品级。 朱元璋以朱色为正色，又因孔子曾说过“恶紫之夺朱也”，从此紫色在服中废止。 明代还以花径大小来区别。这既简化了服装的分级形式，也突出以花别品的功能，是一种继承和发扬的服装形式。 穿织金蟒袍的明代官员 表1-2 明代公服表 品级 袍色 袍花径大 腰带 一品 绯色 大独科花5寸 玉带 二品 绯色 小独科花3寸 履带 三品 绯色 散答花3寸 金荔枝 四品 绯色 小杂花1.5寸 金荔枝 五品 青色 小杂花1.5寸 乌角 六、七品 青色 小杂花1寸 乌角 八、九品 绿色 无花 乌角 3.常服 文武官员日常处理公务时穿的官服为常服，初时与公服相同，乌纱帽、团领衫、束带。 最大创新就是在袍服上增加区别品级的补子，即一种方形绣有鸟纹兽纹图案的丝织物，补缀在服装胸前和后背，其符号象征意义更强了。 乌纱 一品补服 表1-3 明代补子图案表 品级 文官补子图案 武官补子图案 一品 仙鹤 狮子 二品 锦鸡 狮子 三品 孔雀 虎 四品 云雁 豹 五品 白鹇 熊罴 六品 鹭鸶 彪 七品 鸂鶒 彪 八品 黄鹂 犀牛 九品 鹌鹑 海马 杂职 练雀 无 法官 獬 无 补子的文化意义 1. 对唐代绣服的继承发扬使汉族官服出现了符号化因素 文字内容仍寄托了皇帝对受赐者的希望，而图案则标识着服者的身份，这是服装史上较突出的一种职位符号化的表现形式。 明代官服吸收了唐绣袍的形式和意义，把绣于袍上的纹饰图案改为可以补缀于袍上的补子，在区别官阶品级的同时，也注入了皇帝对各品官员的希望和要求。 补子的出现，已把官服从单纯的颜色和繁缛的冠冕制中提升到符号化的高度，对服装的发展具有促进的作用。 七品文官鸂鶒补子 四品文官云雁补子 2. 补子表现了官服制作和管理的先进思想 以前官服上绣不同纹样图案，制作工期长，成本高。 补子的出现，使标识图案和成衣分离，既提高了效率，又降低了费用，同时便于更换。加上明代并不统一补子的具体图案，只对图案内容作出要求，各级官员可自行制作，这样更提高了官服的工效，也减轻了朝廷的负担。 补子既是继承了唐代的形式，又加了变化，有了自己的独特风格，从而又对清代的官服有所影响。整个演变过程经历了不同的朝代，逐渐成熟。 明代着补服的官员 清代着补服的官员 3. 补子是明代社会服饰中吉祥图案在宫廷中的反映 明代的审美心理趋向喜庆而又朴实的风格，民间衣料上的吉祥图案是这种心理的直接反映。 吉祥图案的使用，使官服中图案设计在继承前代唐宋服制的基础上，创意出补子的形式，带进了人们的审美心理和祈福愿望。 补子图案融入了民间吉祥的祈福心理和审美意识。 一品文官补子为仙鹤和水浪构成，浪寓潮意，潮谐朝字音，取意为”一品当朝“。 二 士人服饰 具体款式：斜大襟、大袖、袖长一律过手、衣长至脚面，穿时腰系丝绦。 这种服装与道袍相似。宋朝时已有此衣式，是一种宽大而长的衣，元代禅僧也服次衣，为一般士人所穿。 戴儒巾，穿大袖衫的士人（《候朝宗像》） 六合帽 前面讲了四方巾，明代也出现了六合帽，是清代瓜皮帽的原型。有六合一统帽，平定四方巾之说。 六合一统帽，也称六合巾、“小帽”、“圆帽”，是以罗缎、马尾或人发做的，裁为六瓣，缝合一体，下缀一道帽檐，以“六合一统”为名，取意安定和睦，天下归一。因为在政治上有一定象征意义，故也是由政府规定令全国通行的帽式，通常多用于市民百姓，而官吏家居时也常戴。 ?四方平定巾是以黑色纱罗制成，可以折叠，呈倒梯形造型，展开时四角皆方，也称“方巾”，或称“四角方巾”。四方平定巾初兴时，高矮大小适中，其后总在变化，到明末则变得十分高大，故民间常用“头顶一个书橱”来形容。 四方巾 四方平定巾 六合帽 网巾 网巾是一种系束发髻的网罩。为了不使发髻散垂，明代男子特制网巾包裹发髻。平常家居可以露在外面，外出时却必须戴上帽子，否则会被认为失礼。 网巾 明末网巾 1. 贵族妇女服装中的凤冠与霞帔 凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，挂珠宝流苏的礼冠。 凤冠十分沉重，只能用于大型礼仪之中，日常都不戴。 霞帔是一种3寸3分宽，7尺5寸长的披带，上面绣有纹饰，戴时绕过头颈从前胸垂下，两端呈尖形，各缀金银珠