某某服装培训中心服装打版基本常识.docVIP

服装打版基本常识 领子 1:衬衫领 , A :凡有领围的衬衫领 ,下级领制图按领围制图 ,但衣身领窝全围要比领围做小 1CM, 因为领子粘朴 ( 纸衬 )后拉 不长 ,而领窝为弧线容易拉长 ,故领窝要比领子小 1CM( 全围 ) B:制图时尺寸表中只有前领深和领阔 (领横 ),没有领围的尺寸 ,在领子制图时就按照前后领窝实际量出的尺寸 总围减去 1CM 作为领子制图的尺寸。 C ：凡衣身前幅有钮扣搭门的款式，下级领也要加上与前幅搭门相等的尺寸制图 . D :凡是领子上没有钮扣的领子及打中没有钮扣的款式打版时都不用加钮门搭位 ,因为这一类领子的装领起点 均为前中领窝位进 0.5CM 左右 ,除少部份立领装在前中位 ,如旗袍。 () 衬衫领的布纹一般均采用直纹，如果面料是牛仔布，特别是有横弹力的面料，而且成衣要洗水，那样面料 的经纱和纬纱缩水缩会相差比较大， 为了保证领子洗水后领窝不起皱， 领子的布纹要跟衣身相同， 即用纬纱布纹。 F 衬衫下级领一般为  2.75－ 3CM(1 ?  ＂ -1?  ＂ )，上级领一般为  4-4.5CM(1?  ＂ -1? ＂ ),一片领后领宽一般在 7-7.5CM(2?  ＂ -3＂ ) 。上级领一般比下级领要宽  1-1.25CM( ?  ＂ -? ＂ )。 G 衬衫下级领的钮门为横钮门，钮门位为搭位出 0.3-0.5CM(1/8 ＂ -1/4 ＂ )为起点 ,钮门的宽度为钮扣的宽度 +0.3CM(1/8) ，例如钮扣为 1CM ，钮门就要开 1.25CM(1/2 ＂ )。 H 下级领领窝刀眼位，按实量后领尺寸 +0.25CM(1/8 ＂ ),从领子后中量出并打上刀眼。 I ：上级领的装领位，由于上级领做好穿起后，前中要相隔约 1CM 宽，所以上级领的装领位应该在从下级领 前中搭门位进  0.5CM 。 J：长袖衬衫袖叉位，位置在袖中线到后袖侧缝线二分之一的地方，男装袖叉长一般为 12.5-13.5CM 左右 ,女 装袖叉在 10-1.2CM 2：西装领： A ：装领面的布纹跟衣身布纹，领底用纵纹（斜纹） ，因为纵纹有弹性能使领子成型后更平服。 B：领底的领子宽度 (后中领宽 )要比领面小 0.3CM, 因为领子做好后 ,熨烫时要把领面盖住领底 0.2CM 左右 ,以 防缝位露面。 衬衫门筒： 1 男装衬衫门筒一般为 1? -＂ 1? ＂，女装门筒一般为 1? -。如果不用做门筒，但要压明线，也可以把压明线 的宽度当做是筒位， 2：衬衫前底幅压线， （男装的右前幅，女装的左前幅） ，压线的宽度要比面（筒）宽小 1/4＂ -1/2＂，例如： 男前左前幅的门筒宽为 1? ＂，那么右前幅就压 1＂ -1? -＂宽的明线。 3：暗筒，暗筒一般用于中、长褛、女装套装，暗筒要比面入 0.3CM （ 1/8＂） ,这样做是为了避免暗筒做好 后比面宽，露出暗筒边。 搭门：搭门一般是指有钮扣的部位，需要重叠，所以要加一定的搭门量， A ：衬衫前中钮位搭门， 如果有筒的款式按门筒的二分之一做搭门位， 例如门筒宽为 1? ＂，搭门量就是 3/4＂， 下级领的搭门位跟前中搭门量相等；如果没有门筒的款式及介英搭门，钮扣直径小于 1CM 的款式，一般搭门位 可按 1.5CM(5/8 ＂)制图，如钮扣是工字钮或者钮扣的直径超过 1CM ，搭门可按钮扣直径加大 0.5CM 制图。 B: 西装及中褛 /长褛的前中搭门一般为 2-2.5CM, 因为这一类的服装的钮扣均在 2-2.5CM ；双排扣西装搭门为 6-7CM 。 C ：前中裤腰底搭门，搭门等于拉链贴的宽度 3.5-4.5CM 。 袋位： 1：男装衬衫胸袋，肩点下 23-24CM ，前中钮位线进 5.5-6CM 2：男西装胸袋，高度在胸围线上或者胸围线上 1CM 左右，宽度从前胸宽线入 2-2.5CM ；** 内胸里袋，高度 在面左胸袋位下 4-5CM ，袋宽位，在前中进来 5.5-6.5CM 左右。 3：男西装腰袋，高度在三分之一衣长，约在腰下下 8-9CM 的位置，袋口宽的中间点在前胸宽线的位置上或 者在前胸宽线偏侧缝 1CM 左右。 ** 内里腰袋位在面腰袋下 3CM ，宽度可以与面袋相等，但口袋宽一般比面腰袋 小，内里袋宽一般 10CM 左右。 4：女装西装、套装腰袋位，因为女装套装一般稍为中长或者短装，腰袋位一般在三分之一衣长下 2-3CM ， 袋口中在前胸宽线偏侧缝 1-1.5CM 左右。 5：男女装裤子前袋， A ：斜插袋， 宽约 3-4.5CM, 袋长约 17-18CM( 腰底下量 )。B：男女装侧缝袋袋宽 13-15CM, 袋口位在腰头底下 3-3.5CM 。 C：挖袋宽约 10-11CM ，袋深 6-8CM 。 D：袋布深