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清代宫廷珠宝首饰设计的独特背景 清代宫廷珠宝首饰设计不仅汲取历代精华，清代独特的社会背景和市场需求对清代宫廷珠宝首饰设计及其发展也起到了不可估量的影响作用。 首饰艺术是艺术文化的一部分，是社会的象征，综合体现了社会环境、经济、政治、文化各要素。世界各地的珠宝首饰品种和数量极为丰富，在不同的历史时期、不同的地域、不同的民族，由于当地宝玉石资源种类和文化背景的差异，首饰透露出各个民族和时代的审美意象和文化特征，并表现出各自的文化面貌。 清代宫廷制度对设计者的要求 做好珠宝设计的关键在于珠宝设计者本身的素质，珠宝首饰设计需要感性的创造和理性的分析和归纳相结合。因此，首饰设计者要经过长期的设计训练和艺术体验，才能进人设计阶段。 在清朝，首饰的设计与工艺技能追求繁多复杂的线条表现、鲜艳的色彩。要达到这样的要求，必须具有精湛的手工技术，在那个时代，对艺人的需求、培养和利用有着非同一般的意义。 清代宫廷里负责制造皇家衣衫的主要是内务府所属的三织造，即设于南京的江宁织造、设于苏州的苏州织造、设于杭州的杭州织造。这三织造主要负责织造宫廷所需的丝织品。清初由工部管辖，其后又改为内务府管理，有清廷派官管理承办物品，由内务府广储司拟定花样、颜色和数量，定期交给清宫廷，供后妃们享用。 另外，内务府广储司下面还设有银作、铜作、染作、衣作、绣作、花作、皮作、帽房、针线房等机构，分别承做各项具体物品，从名称上就可以看出各作、各房的职能。可见清代宫廷不仅对于设计者有着严格的要求，更对设计者有着严格的筛选。 封建伦理道德对清代宫廷珠宝首饰设计的影响 珠宝首饰设计者，要求具有专业设计基础和一般性绘画能力，要对深入了解和细微观察客观物象的形态结构，并具有丰富的想象力。此外必须了解市场需求才能做出符合使用者满意的设计品。所以使用者对设计品的要求往往构成了设计师设计的重要环节。 在封建社会里，封建的道德伦理讲究“三纲五常”，君为臣纲，夫为妻纲、父为子纲。夫为妻纲就是要妻子对丈夫“忠”，即多生儿子，传宗接代。“多福多寿多男子”，“多儿就是福”，不知是多少妇女的幻想和乞盼。因此，清代后妃生活的最要部分中便有了寻找寓意吉祥的服装、发饰。出于当时市场的需求，清代诞生了很多有着吉祥寓意的珠宝首饰。 满汉文化交融对清代宫廷珠宝首饰设计的影响 清代满族妇女素有戴头花的习惯。清代入关之初，后妃仍保留戴这一传统。但随着生活环境的变化，鲜花受季节制约，不能四季常开，后妃头花也发了变化。于是，常年不败的鲜花便由珍珠宝石制作成。清代旗人女性的发式经历了“两把头”“叉子头”“大拉翅”等几个阶段，具有明显的满族传统特色，独特的民族风格的头饰便用来点缀这几种发式。满族妇女梳“两把头”的主要发饰是扁方，其作用是横向连接，其质地有金、银、檀香木、软玉、堆帽、翡翠等。受到汉族妇女头饰的影响，满族妇女也青睐钗、步摇等发饰。进关以后，后妃的发饰越发讲究了，质地多为金翠珠宝，制作工艺十分讲究。有的双叉替用一整块翡翠制成，针和首一连为一体，精细的花纹雕刻于簪头，簪首分为两股。还有的簪在银镀金或金质底上镶嵌宝石和珍珠，多是簪头与针两部分组合而成，富丽华贵。随着满汉服饰文化、风俗习惯的融合，清宫后妃头饰逐渐被民间所吸收，由此演变出许多头饰深为民间妇女喜爱，流传至今影响很深。 等级制度对清代宫廷珠宝首饰设计的影响 很多首饰是清代所特有的首饰，如顶戴、朝珠、花翎、领约等冠服配饰。只有君臣命妇才可以佩戴这些冠服配饰。即使是皇室贵族，佩带何种颜色、何种质地和何种数目的首饰，也有严格的等级规定和区分。因为清代皇帝祖先信奉佛教，朝珠由佛教数珠发展而来。朝珠由108颗珠子贯穿而成，挂于颈上，垂在胸前。每盘朝珠有四个大珠，垂在胸前的叫“佛头”，在背后还有一个下垂的“背云”。在朝珠两侧有三串小珠，一侧为两串，一侧为一串，各10粒，名为“记捻”。朝珠的材质有珍珠、瑙、蓝晶石、珊瑚等，材质的优劣代表官品的高低，翡翠、玛而最好的东珠朝珠只有皇帝、皇后、皇太后才能戴。花翎是清代品官的冠饰，以孔雀翎为饰，根据翎眼的多少分为一眼、双眼和三眼花翎，分别奖赏给功劳递增的品官。顶戴又称“顶子”，是清代官员帽顶镶嵌的宝石。清代一品官员顶戴为红宝石，二品为红珊瑚，三品为蓝宝石。从官员帽顶上所戴顶戴的颜色和质地，就可以看出官.员的品级高低来。由此，可以看出清代首饰有很多是和冠服相联系的，并且具有很强的阶层等级性。 （作者单位：浙江理工大学）