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从唐代仕女画中发现仕女头部妆扮之美

第一章唐代仕女画的兴起

顾名思义，“仕女画”即是指描绘“仕女”的绘画作品。仕女画在中国传统绘画中属于人物画的范畴。在古代的时候，“士女”与“仕女”是通用的。《诗经》日：“士与女，方秉阑兮”，“维士与女，伊其相谑，赠之勺药”，“有女怀春，吉士诱之”。在秦代以前，士与女为两个相反的意思，士代指男性，女代指女性，也专指未婚的男女。秦代之后，“士女”才渐渐合并为一个名词，且专指上层社会的贵族女.眭。

在绘画中，最早使用“士女”一词的是在唐代，见于初唐朱景玄所著的《唐朝名画录》中，提到周昉、陈闳、张萱、程修己……等人都善画“士女”，在画家评述中也多次提及“士女”一词，又如“周昉……又画士女，为古今冠绝”“张萱……画士女乃周叻之伦”“陈闳……人物士女可居妙品”等。仕女画作为美人画的同义词，首先对象得必须具备美丽的外表、容貌、身材、姿态更符合唐朝人民普遍所认同的美的标准。丰腴雍容中的雅致，正是盛唐美人所独有的。帝国的繁荣，绽开在那些花样面容上，流光溢彩，令人颠倒沉醉。唐代妇女脸上的妆容，前期是继承了前朝的传统妆容方式，只是比前朝更为夸张和富丽。后期则是受到了西北少数民族的影响。

第二章唐代仕女的发型发饰与面妆

第一节发型与发饰

唐朝人生活奢侈浪漫，妇女们对装饰也十分注重。她们的妆容力求浓艳，饰物讲究华美。说到发式的话，虽然自古就人人皆梳发髻，但是在唐朝花样更多，而且喜欢将发髻加高。贵妇人们大多喜欢用假发来增加发量，头发上再装点首饰，有簪、有钗、有梳子，还有已经化繁为简的金步摇。

1发型

唐代妇女发型千姿百态，多种多样。唐·段成式在《髻鬟品》中写道：“高祖宫中有半翻髻、反绾髻、乐游髻，明皇帝宫中有双环望仙髻，回鹘髻，贵妃作愁来髻。贞元中有归顺髻，又有闹扫妆髻。长安城中有盘桓髻，惊鹄髻，又抛家髻及倭堕髻”。其实当时发髻的名称远远不止这些;另外还有百合髻，堕马髻，百叶髻和螺髻等等。然而这些发髻的名称并没有画出形状，也没有做出说明。如果我们就这些发髻的名称，并辅以出土的陶俑和流传下来的仕女画中的发髻对照，可能理出一些头绪出来。在《妆台记》、《新唐书》、《中华古今注》等书中，也记载了一些唐代妇女发髻的式样。《后汉书》中就有记载“城中好高髻，四方高一尺”，从中我们得知高髻并不是唐代才有的。唐代妇女发髻的样式丰富多彩，她们的发饰也精美且品种繁多。不仅沿袭了前朝各种不一样的珠花、凤钗、步摇簪、梳篦、宝钗，而且还发展了帷帽、花冠、步摇冠等头饰。我们可以从唐代妇女丰富多彩的发型和发饰这一侧面窥视唐代社会的兴旺和开放程度之高。

唐代发髻名称众多，有双鬟望仙髻、簪花髻、飞天宝髻、抛家髻、结椎式、双缨髻等发髻。想要了解这些花样繁多的发髻，我们可以从古墓的陶俑，敦煌的壁画和遗留下来的古代仕女画中窥见一二。唐代妇女的发髻跟唐代服饰一样，皆承袭前朝并加以创作，不少古墓和唐代绘画，例如有《宫乐图》、《簪花仕女图》、《虢国夫人游春图》等作品，都保留了大量发型的形象资料。从中可以发现，汉代就用假发来加大发髻增加发量，人们称之为“大手结”。更早在周代，就有发现使用假发作为装饰，称之为“编”。只是在唐代使用假发这种行为更为盛行，样式也就更多了。唐代的妇女发型，直接影响五代到北宋年问，此时期的特点是竞尚高大。所以这种工程浩大的发型多为贵族妇女的专利，平民百姓只有在结婚嫁娶的时候才会如此打扮。

簪花高髻发式是唐代贵族妇女的时髦打扮。梳理时真、假发结合，向头的顶部分层卷梳而成，髻旁插玉簪，髻前插串珠步摇，顶上戴牡丹花。在《簪花仕女图》中，画家在细部处理上精益求精，极尽工巧之能事。“花冠”在唐代的画迹中极为罕见，画家对图中仕女头饰的刻画极为精致，高耸的发髻簪着大朵的鲜花、步摇和金钗，衣服和披帛上的图案描绘得十分精细。画家在表现这些细节时紧紧围绕内容的需要，而不是单纯为了表现技巧，为细而细，通过这些细节的刻画，进一步丰富了作品的表现力，达到内容和形式的统一。

商周、秦汉、隋唐、宋、元、明、清历代都有妇女梳最为普遍的结椎式。只是在不同的朝代，发型的改变也就不外乎结椎在头部的前、中、左、右、后，或是结椎的高、低位置不同而不一样。这种发式的梳法是将头发拢结在头顶或头侧，或前额与脑后，在扎束后挽结成椎，使之耸竖于头顶或两侧。据记载：梁翼之妻孙寿将结椎置于头侧，并使其下堕，称为“堕马髻”，亦称‘梁氏新妆，曾风行一时。

双环垂髻将发分为两部份，在头的两侧各盘成上卷下垂环。一般未婚女子或宫女、侍婢、童仆多梳此发髻，在盛唐时最为流行。

2发饰

发饰作为头部的装饰也是可以代表一个民族所对美的认识。从美学的角度说，头部造型应该与服装穿着相互匹配融合，才能营造出一个整体统一美丽的风格。因此唐朝的妇女对美的追求，自然少不了也要对头部进行装饰和造型。

自古就有翠翘金雀玉骚头，以金雀