第三章-裙的构成原理与制图.pptVIP

第三章

裙的构成原理与制图第一节裙的构成原理教学目的：通过对裙子作立体造型实验，理解裙子立体形态与平面制图的关系。通过对人体臀腰差量的计算，掌握裙子的省位设置及省量计算方法。1、量取布料：长度=裙长，宽度=人体臀围。围在人体模型上，形成一个筒形。臀围与腰围间的差量，使筒形上口的周长与人体腰围之间形成一定的余量。这些余量是构成下装腰省量的成分。前、后中心线，两侧各选择三个等分点，固定在对应的位置。腰围表面形成的余量即是该部位的省量。2、处理余量：腰部的余量折叠固定，彩色铅笔画出色线，确定腰省的位置及大小。3、将布料展平，即是裙子的基本制图。前片上的省道较短且省量要小一些，后片和两侧的省道较长且省量较大。原因：人体前后凸点位置和凸量不同而造成的。一、人体的部位特征及分析：腹部凸点的位置高于臀部凸点的位置，腹部的凸出量小于臀部的凸出量，由此决定了前后省尖位置与省量大小存在差异。为了使裙的制图体现人体特征，对经过立裁产生的平面图进行测量后得出了腰省在不同位置的分配比例。前省省量=1／5臀腰差；侧省省量=2／5臀腰差；后省省量=2／5臀腰差按照这种比例，可以确定省量的计算方法：前省省量=1/5臀腰差数÷省的个数；后省省量=2/5臀腰差数÷省的个数；侧缝撇进量=2/5臀腰差数÷4=1/10腰差数（前、后裙片两侧的侧缝线撇进量看作由4个省构成）前省长度为lO-12cm，后省长度为13-15cm。为了使裙子的侧缝线位于人体侧面的中轴线上，将侧缝线向前移动lcm。即：前片臀围=1/4臀围一lcm；后片臀围=1/4臀围十1cm基本制图是裙类变化的母型，是学习裙类制图的基础，后面所涉及的裙款变化都是在此基础上生成的。二、裙子结构线名称（P14图1-3）1、前裙片：前中线、前腰围线、前臀围线、前下摆线、前侧缝线、前腰省线等。2、后裙片：后中线、后腰围线、后臀围线、后下摆线、后侧缝线、后腰省线、后裙衩划线。第二章

制图原理与模拟制图第二节制图的方法与步骤一、服装制图的方法1.制图准备工作。（1）制图工具（2）制图纸2.分析制图对象。分析：设计形态（审美到工艺）、结构特征（整体结构和部件形状）3.选择制图规格：M（减少放码过程中的误差）制图比例：1:1、1:5制图分类:净样、毛样4.确定制图布局。5.基础线和结构线。6.尺寸与文字标注。字体要求：字体工整，笔画清楚，间隔均匀，排列整齐尺寸标注要求：以cm为单位二、服装制图的步骤1.先画主衣片，后画零部件。先衣身，后部件；先大片，后小片；先前片，后后片。衣片制图：先基础线，后轮廓线和内部结构线。2.先画面板，后画里板和衬板。3.先画净样，后画毛样。4.检查审核全图。第三章

裙的构成原理与制图第二节裙的基本制图裙在下装中属于结构比较简单的一种。有裙长、腰围、臀围和下摆围四个只要的控制部位。其中腰围、臀围与人体形态密切相关，裙长和下摆围可以根据造型需要做变化。一、款式造型及制图规格。1、款式介绍：筒裙裙；装腰，腰头宽3cm；前后片各4个省，（省量根据臀围、腰围的差计算）；下摆略小于臀围；后中开衩2、规格尺寸：（P57）（160/64Y）二、裙基本图平面结构制图制图步骤：1、作基础线（1）作长方形：长边是裙长尺寸；短边是H/2+2cm（最小的放松量）。其中长方形的上下两条横线为上平线和下平线，左右两条竖线为后中线和前中线。（2）臀围线：从上平线向下量取腰长（18cm），并作上平线的平行线。（3）侧缝线：量取臀围的1/2后移1cm点作前中线的平行线。2、作轮廓线（4）前腰线：从前中线的上端沿上平线量取W/4+0.5（放松量）+1cm（前后之差），把余下的部分三等分，取其2/3为腰围大点，并画顺曲线。（5）后腰线：从后中线的上端沿上平线量取W/4+0.5（放松量）—1cm（前后之差），把余下的部分三等分，取其2/3为腰为大点，并由后中心线下量1cm点画顺曲线。（6）前后侧缝线：分别从前后腰围大点上量0.7cm，再画顺至侧缝线。（7）前省道：把腰围大三等分，省道分别设置在两个等分点上，每个省大为臀腰差的1/3，省长为12cm左右。（8）后省道：把腰围大三等分，省道分别设置在两个等分点上，每个省大为臀腰差的1/3，省长为14cm左右。三、制图分析：（1）规格制定：净腰围