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单反相机的一些基本常识

第一章：相机的基本构造

简单来说，你手里的相机其实基本上就是一个身体上带洞并且内部装有感光器的盒子。如果，我们能够使合适的光线透过洞投射到感光器上面的话，我们就能够得到一张正确曝光的照片。

首先，是单反相机的基本原理图：

1、P档和自动档的区别

刚接触到数码相机，一定会发现除了表示自动曝光的P档之外，还有一个全自动档。其实这两者之间还是有很大的区别的。

实际上P档是在TV和AV这两种半自动曝光模式之后出现的全自

这两种防抖动的技术，简单来理解，就可以用大家小时候玩过用镜子反射阳光到墙上的游戏。我们追求的成像稳定就相当于光斑的不移动，这个时候我们是可以稳定镜子也可以稳定墙的。

一般说来，这两种防抖的技术都能够实现降低1~4档左右安全快门的效果。但是实际中，防抖技术只是能够降低安全快门的限制，但是吐过光线足够暗镜头焦距不行的话，图像还是容易发虚，因而“铁手功”还是得具备的。

3、镜头镀膜

现在的镜头表面上都有颜色各异的镀膜，很多人会误认为是生产商为了美观而添加的，但实则不然。镀膜一般来说起到两个作用：一来，可以增透，众所周知，光在物体的表面都会发生不同程度的反射，普通的光学玻璃大透光率仅能达到90%，这样剩下10%的光就造成了损失。而在相机镜头表面镀上的膜就可以有效地解决这个问题。二来，镜头镀膜能够起到校正色彩的作用，例如：镜头中某一片镜片颜色偏黄，我们就需要在另一片镜片上镀上一层对黄色光有阻断作用的膜来平衡色彩。

第二章：摄影相关参数

1、快门

快门决定了你相机上洞开启的时间长短。打开时间越长，则进入光线越多。告诉快门意味着你可以捕捉到快速的运动，但是缺点在于你的照片由于光线进入太少而暗淡。慢速快门可以解决这个问题，但是如果拍摄物体有任何移动的话，你照片就会出现动态的模糊。

2、光圈

光圈决定了相机上洞开启的大小。光圈越大，光线越多。光圈大小用“f”表示。但是需要注意的是，光圈值越大表示的是洞开启程度越小，也就是透光量越少。

3、景深

景深是由拍摄时选择的光圈大小决定的。大光圈会给我们带来浅度景深，表现在影响上，就是除了对焦点清晰外，背后的背景会模糊得难以辨认。因而，除了风景拍摄外，只要希望突出拍摄物外，应当都适用浅景深。

第三章：拍摄技巧

1、什么情况下采用手动对焦

a、杂乱的场景

当拍摄的场景中充满了成千上百的元素的时候——而且每一个元素都有很多细节表现时——手动对焦就是必不可少的。特别是当拍摄物体比较小、或者不具有特定形状、大小、色彩、明暗的时候

例如：一簇鲜花、或挤满行人的街道

b、被拍摄物体前有障碍物

如果拍摄物在障碍物之后，而且障碍物恰巧位于对焦点附件的时候，自动对焦很容易把焦点对在障碍物而非拍摄物上。这个时候如果恰当地运用大光圈配合，我们就可以把障碍物虚化掉，做到完美的背景虚化。

例如：拍摄笼中的动物，窗户另一边的人。

c、建筑物

很多当代建筑具有不一样的几何形状或者线条经常会迷惑相机自动对焦系统。

比如：很多的摩天大楼

d、高对比、低反差

当场景中有一大片对比强烈的明亮区域时，就是所谓的高对比现象。

例如：户外拍摄中，强光环境下对阴影中人像拍摄

低反差则是被拍摄物与背景的颜色和色调比较接近。

例如：一片雪地里的白色雪人

e、背景占大部分画面

例如：摩天大楼背景下相对渺小的人

f、夜景

夜景，是我认为最难于拍摄的部分。夜景的成功拍摄不是简单地使用闪光灯，而是建立在拍摄者掌握很多理论后的。当我们身处于漆黑的环境中，手动对焦是我们的唯一选择。变焦镜头的长焦端是最理智的选择。

例如：星光的轨迹

2、手持弱光拍摄

在学校很多晚会的拍摄中，经常会遇到现场光照不理想的情况。这个时候，闪光灯的确的是最直接的方法。可是闪光灯使用对照片效果不利，经常会令拍摄主体显得平板话。尤其当我们使用相机内置闪光灯时候，直射光源会令主体看起来没有层次，效果非常不自然。

技巧一调高感光度（ISO）

当相机的感光度越高时，相机对光线的灵敏度就会越高，摄影者就可以在弱光环境下获得尽可能清晰的影像。不过，这样也有不足之处，高感光度（ISO800/1600或更高）带来的高噪点，需要后期的降噪处理。

技巧二使用大光圈

除了调高感光度，摄影者也可以使用大光圈增加镜头进光量（如f/1.8或更高），然后再配合较高速度的快门，获取清晰稳定的影像。不足之处在于对于景深的难以把握，因为大光圈的影像景深会变浅很多。

技巧三依靠周边稳定身体

在弱光下，三脚架是必备的利器，但是如果条件需要我们以手握的方式拍摄，我们应当依靠栏杆，墙壁，石柱等稳固物体。此外，摄影者也可以先半按快门再进行对焦，在全按快门时候，屏住呼吸。

3、曝光什么时候合适——直方图

在直方图中，X轴代表的是由暗到亮的信息，Y轴则代表该信息的数量。

曝光一般有三种情况：

a、过曝