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2025北京服装学院考研服装设计与工艺初试练习题及答案

一、名词解释（每题5分，共20分）

1.立体裁剪：以人体为基础，将面料直接在人台或模特身上进行裁剪与造型的技术方法。区别于平面裁剪的二维纸样推导，立体裁剪通过观察面料在人体上的自然悬垂、褶皱形态及贴合度，实时调整衣片结构，尤其适用于复杂曲面造型（如波浪领、公主线）或需要精准贴合人体的设计（如高定礼服）。其核心是“人-衣-空间”的动态关系把握，需结合面料特性（如弹性、悬垂性）与人体工程学原理。

2.省道转移：通过改变服装省道的位置、形状或数量，在保持服装整体围度不变的前提下调整局部造型的工艺技术。省道是平面裁剪中解决人体曲面与面料平面矛盾的关键手段（如胸省、腰省），转移后可将原本集中于某一部位的省道分散到其他位置（如将胸省转移至肩线、领口或侧缝），从而改变服装的廓形特征（如从合体款转为宽松款）或增强设计感（如通过多省道形成放射状装饰线）。

3.Bespoke定制：源自英国萨维尔街的高级定制体系，强调“一对一”全手工制作流程。其核心特征包括：量体数据精确到毫米级（需3-5次试衣调整）、面料由客户指定或品牌独家提供（如Scabal顶级羊毛）、关键部位采用手工工艺（如手缝驳头、手工锁眼）、每一件服装均有独立编号与制作档案。与“Made-to-Measure”（半定制）的区别在于，Bespoke允许完全个性化设计（如修改传统版型结构），而后者通常基于现有版型调整尺寸。

4.坯布试样：在正式裁剪前，使用与目标面料性能相近的低成本坯布（如白棉布、亚麻坯布）制作样衣，验证设计版型与工艺可行性的环节。其目的包括：检查衣片结构是否贴合人体（如肩线是否过紧、腰臀比是否协调）、测试工艺细节（如分割线是否产生不必要的褶皱）、预判面料特性对最终效果的影响（如弹性面料的拉伸变形量）。坯布试样需保留修改标记（如用划粉标注调整量），为正式制作提供数据参考。

二、简答题（每题15分，共60分）

1.分析中国传统服饰中“深衣”的结构特征及其对现代服装设计的启示。

深衣是周代至汉代的典型服饰，其结构特征可概括为三点：其一，“续衽钩边”的衣身设计——上衣下裳连属，衣襟右衽并延长成三角形“衽”，绕至背后固定，既符合“右衽”的礼仪规范，又通过延长的衽片覆盖腰臀曲线，解决了上下连属后活动不便的问题；其二，“十二幅布”的裁片规则——上衣四幅（象征四季）、下裳八幅（象征八节），每幅布均按一定斜度裁剪（“负绳抱方”），使面料贴合人体曲面，同时保证垂坠感；其三，“宽博适体”的比例关系——袖宽大于肩宽（“袂之长短，反诎之及肘”），下摆宽于上摆（“下齐如权衡”），既满足礼仪场合的庄重感，又兼顾日常活动的舒适性。

对现代服装设计的启示体现在三方面：其一，结构与功能的统一——深衣通过“续衽”解决连属结构的活动限制，启发现代设计师在处理复杂廓形（如连身裙、斗篷）时，需结合人体运动规律设计隐藏式结构（如侧缝活褶、弹性嵌条）；其二，文化符号的转译——“十二幅布”的数字象征可转化为现代设计中的“模块化裁剪”（如将衣身分解为12片几何形裁片，通过重组形成新的造型语言）；其三，比例美学的传承——深衣“上窄下宽”的轮廓与现代“X型”“A字廓形”本质相通，可通过调整肩宽、下摆宽度的比例，赋予传统形制现代感（如用丝绸替代麻葛，打造轻盈版深衣礼服）。

2.阐述毛呢面料与丝绸面料在服装制作中收省工艺的差异及原因。

毛呢面料（以精纺羊毛为例）与丝绸面料（以双绉为例）在收省工艺上的差异主要体现在省缝处理、熨斗温度控制与固定方式三方面：

（1）省缝处理：毛呢面料质地紧密、弹性适中，收省时需将省缝向一侧倒缝（通常向侧缝方向），并用“打线丁”固定省尖位置（避免缝制偏移），缝后需用蒸汽熨斗高温压烫（180-200℃），利用毛纤维的热塑性使省缝服帖；丝绸面料轻薄柔软、易抽丝，收省时需采用“来去缝”或“包缝”工艺（防止毛边外露），省尖需剪0.3cm开口（避免起包），缝后用低温熨斗（120-150℃）轻压（忌直接按压，防止极光）。

（2）熨斗温度控制：毛呢的热定型需求高（羊毛纤维含二硫键，高温可改变分子结构），需高温压烫以固定省型；丝绸的蛋白质纤维易受高温损伤（超过160℃会碳化），且表面光滑易反光（高温会导致“镜面效应”），故需低温轻烫。

（3）固定方式：毛呢省缝可直接手缝或机缝固定（因面料厚实，线迹不易外露）；丝绸需用“珠针”稀疏固定（避免扎破面料），机缝时选用9号细针（11号针易抽丝），线迹密度调至14-16针/英寸（普通面料为12-14针/英寸），防止拉扯变形。

差异原因本质是面料物理特性的差异：毛呢的克重（250-400g/m2）、厚度（0.8-1.5mm）与回弹性（受羊毛卷曲结构影响）使其能承受