电绣培训资料.docVIP

电 绣 知 识 培 训 主讲:黎万平 2009年3月 目 录 电绣简述 1 制版 1 配线、试做、确认 2 基本操作 3 常见不良品产生的原因及解决方法 12 机台保养维护 16 安全 18 电 绣 简 述 发展过程:手工刺绣→机械单头→机械多头 种类:一般绣花→贴布绣→立体绣→衍缝→雕孔→绳绣→珠绣 基本过程: 样品(图纸)→扫描→制版→配线→试做→确认→扎版(开位)→试绣→首件→量产→品检→打包出货 配备电压380±10%，电源须接地线。配备有稳压器。 本机台为顺舟牌国产机，16头，9针棒和6针棒两种。另有进口机田岛、百灵达等。 制 版 样品：正确的图稿或样鞋 纸板：以开发部提供的经确认的正确位置板为准. 规格:花样的大小,长和宽正确的尺寸. 扫描:将图稿放入扫描仪中进行扫描到电脑中,并储存. 制版:根据图稿进行,并储存为富怡或田岛格式: 1).密度:两相邻下针点或线的距离称为密度;根据不同的花样和材料以及不同的要求选择适当的密度,一般0.3—0.5MM. 2).针步:每一针的长度称为针步, 为0.5—12.7MM(或12.1MM),最好是不小于0.8MM.最大超过12.1MM以上会自动下针.针步较大时机台会自动降速,且易拉断线和针. 3).原点:花样的起针点称为原点. 4)起绣点:花样开始下针绣的点称为起绣点.与原点不一样. 5).打底:为了花样的效果好,以及好绣则需在花样下面加底针,一般是单针,有时也用到其他针法. 6).单双三针:一针一针往前绣;双针则是单针绣完后自动回绣到起点；三针是重复绣三针后再往前绣. 7).挨针:左右来回下针绣后再往前绣. 8).他他米针:按一定的下针点挨着来回地走单针. 9)其他针法:三角针、E字针等。 试版：版制作好后要在机台上进行试绣，同样品比较效果是否一样，作为修改的依据。 修改：针对试绣与样品的不同地方进行适当的调整，以达到与样品相同的效果。 储存：将试绣好的花样保存在电脑中备用。 三、配线、试做、确认 1．配线：根据样鞋上的颜色以及客人要求找到正确的绣线。 2．试做：用正确的花样以及绣线绣在正确的裁片上，并经针车、成型贴大底，了解是否可以。 3）。色卡：用正确的花样以及绣线绣在正确材料的裁片上，做成色卡，写清正确的形体、配色、配件，经各级干部确认及客户确认OK，才可进行量产。 四、基 本 操 作 （一）调底面线： 关键：底面线协调 1．调底线： 1）打底线：A.松紧合适.B.底线打到梭芯的85-90%，C.平顺,不可有倾斜现象. 2)上梭芯: 面对人时朝顺时针方向旋转. 3)调松紧:调梭壳上的调节螺丝,以能轻轻顺利地拉出为合适.线拉出必须顺利，若出现时松时紧现象，要检查梭壳是否有变形。 5)留底线长度: 一拳头长,多余的去掉.短了会打不起底线,造成跳针；长了易绞线. 6)根据材料厚薄和松紧、花样针步长短、绣法等的不同条件下，进行调整。 2.调面线 在调好底线后，根据试绣结果，看面线的松紧进行调整。 调第一张力点：以调到线刚好拉直为最佳。 同时调整第二和第三张力点，直到绣出的花样，从反面看到面线为三分之二，中间三分之一为底线为标准。 第二和第三张力点必须同时调整，不可将其中一个调得太紧或太松。 当面线是三分之二时，而绣出的花样偏松或偏紧时，则需重新调底线和面线，直到最合适为止。 根据材料厚薄和松紧、花样针步长短、绣法等的不同条件下，进行调整。 3.底面线关系 1)调底面线时应先调底线,然后调面线. 2）底面线关键是协调，必须根据材料厚和松紧、花样针步长短、绣法等的不同条件下，进行调整，一般来说：料薄、松、 软、花样针步较长等时底面线要调松一点，反之则要调紧一点。 3)底线或面线松紧是相对的,底线松或紧是相对于目前面线松紧状态是而言;面线松紧也是相对于目前底线松紧状态是松了或是紧了.所以要根据不同情况调底线或面线. (二)排线及穿线 关键：位置、线路顺序、方法正确 1)对应每个针棒在线架上有相对应固定的位置(1—9),在排线时不可上错. (对应在机台上进行讲解) 2)上好线后,每个针棒的线从相应的孔从前到后穿线,直到针孔处.(对应在机台上讲解难) 3)换线时应将线从线架处拉断,将线留在机台上,便于下次用到此针棒时,直接从后面线架处将线接上拉到前面就可以了. (三)上下针 我们在用到不同的针号时,就