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湘西,游弋在艺术的边城 　　电影边城――芙蓉镇 中国论文网 /7/view-7157336.htm 　　说很多人到芙蓉镇是为了一尝米豆腐的风味，这话并不夸张。本名王村的芙蓉镇因电影《芙蓉镇》而名满湘西。 　　电影《芙蓉镇》叙述的是米豆腐女主人胡玉音在“文化大革命”期间的悲惨故事。吸引我的不是表现反思及伤痕文学的剧情，而是芙蓉镇迷人的韵味。胡玉音与秦书田两人被罚扫街赎罪，清晨就得出门。微曦中的芙蓉镇笼罩在迷蒙的薄雾中，石板路上亮着露水反射的天光，静静的古街，不满沧桑的屋宇，只有刷刷的扫地声划过，芙蓉镇洋溢着一份宁静、清幽的气息，像世外桃源般迷人。 　　抵达古镇，正是午后，远远就看到一片车海与人海。车子暂停在路边让大伙儿下车用餐，然而不到两分钟，前后就堵了一长排车队，喇叭声震天响，我们只好小跑着离开。而此时，我的美梦也霎时被震醒了。芙蓉镇比之其他古镇更加嘈杂、紊乱。 　　我们用餐的地方在渡口附近，芙蓉镇最有名的“石板一条街”尾端。借此机会，我们正好来趟芙蓉镇巡礼。芙蓉镇的居民多为土家族，已有2000年的历史，近代汉人迁入者众。芙蓉镇在两族人民的交融下，孕育出一种新的文化风貌。旅行团来去匆匆，我们当然无法体会电影画面中如诗如画的美景，但街道上的青石板路仍然蜿蜒在通往渡口的斜坡上，鳞次栉比的土家吊脚楼迤逦在猛洞河畔。我们一路缓缓走去，仿佛融入了《荚蓉镇》的剧情之中，和胡玉音、秦书田等人一同呼吸。只是，有些楼塌了，新楼还需要一些时间才能散发古味；只是，游人多了，需要清晨或午夜游人散去，才能得见芙蓉镇的清幽；只是，商店多了，喧哗声掩盖了古镇的光泽…… 　　午餐，我们品尝土家风味。酸辣的蔬菜都十分罕见，小虾、小鱼干也别有一番乡土风味。店家最后端上白瓷大碗，醋、辣椒、葱浸泡的汤汁里是雪白的米豆腐。一看是米豆腐，众人的眼睛都亮了起来，忙不迭地舀起一汤匙送进嘴里。那味道就像是煮过的萝卜糕，并没有什么特别的，倒是被又酸又辣的汤汁逼出了一眶眼泪。后来逛街时，看到贞节牌坊旁最正宗的米豆腐店，食客穿梭如潮水，不免失笑：盛名的米豆腐魅力只在于“新奇”。 　　车临猛洞河，我一边用餐，一边欣赏着一湾碧绿的河流，此情此景，极富诗情画意。河流左侧，有一道数十条溪流汇成的瀑布哗哗作响，古色古香的土家族老建筑就搭在河岸旁的斜坡上，让古镇增添了无限幽情。这也是芙蓉镇最迷人的角落。是呀！白天的石板一条街太过喧闹，显不出古味，唯有这些僻静的角落才能体会到芙蓉镇的古色古香。 　　在主街通往民居的小径上漫步，只见整齐的石墙垒出斑驳的岁月痕迹，分外让人感伤。走着逛着，芙蓉镇的五里长街很快走完了。回程的路上，车过大街旁的电影院，我央求师傅停车让我下去留影，师傅也体贴地应允，停在路旁。我飞奔而去，把斑驳的电影院拍了下来。 　　听说，这家电影院从来只放一部电影――《芙蓉镇》；听说，电影院已经歇业，因为电影院外，已经没有剧照和收费表。只是，电影虽已褪色，芙蓉镇的热潮却正浓。 　　文学边城――凤凰古镇 　　到凤凰为的是探访沈从文《边城》的场景。明知沈老已去世20年，凤凰也不再是他笔下半个多世纪前的凤凰了，但心头念的就是到凤凰体会文学的边城，那个纯朴的乡野，翠翠、祖父、傩送二老等人活跃过的土地。 　　从芙蓉镇经过吉首到凤凰，还有一段漫漫长路，但我仍十分雀跃。土家族、苗族的吊脚楼，是山水间最美的建筑。它们泛着独有的色彩，让我的旅途并不寂寞。 　　抵达凤凰后，我着实吓了一跳。这哪里是沈从文笔下的小镇？到处是正在兴建的楼房，尘土飞扬。我随手在路边买了一份《神游凤凰手绘图》，在上面寻找沈从文故居。 　　循着地图的标记，我来到了位于中营街的沈从文故居。这是一座小型四合院，为砖木结构的平房建筑。前后两进，中有一个天井，两边是厢房，大小共11间。屋子有镂花的门窗，小巧别致，古色古香，散发着浓郁的湘西明清建筑特色。沈氏在此度过幼年、少年，10多岁离开故乡后就再也不曾回来，但他的心却一直在这个小城里萦绕。凭着对这块土地的执着与热爱，沈从文把故乡写进了小说，成就了不朽的作品。他，上个世纪20年代就蜚声文坛，一生创作了500万字的小说、散文、传记等，被誉为“中国乡土文学之父”。游人来到凤凰，大多是为了沈从文，想看看他的故居和墓地，看看《边城》的场景，瞻仰他的文学成就。 　　故居仍维持着素朴的原貌，干净整洁的屋子里，挂着先生各时期的照片，放着先生的书桌、生活用具。第二进厅堂里有先生的白色大理石雕像和速写，两边是名人撰写的文字，最重要的当然是先生的手稿和作品。是这样的居所孕育出如此杰出的人物，让游客神游在《边城》的文学氛围中，令人感怀。 　　离开沈从文故居，凤凰镇的天空变得更加“文学”起来。一条条老街到处充盈着古意。东门古城楼，以及楼前迤逦的古城墙，还有两旁飞翘的檐角。夕阳下的北门闪着耀