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束身：巴黎装饰艺术博物馆古典欧洲服装展 　　2013年7月到11月，巴黎装饰艺术博物馆的服饰展厅在进行一场关于西方服饰的内部结构的展览，名为“内部的装置”（la mécanique des dessous）。它用200多件展品细致入微地梳理了从14世纪西方人开始有“时尚”的概念以来，身体轮廓受制于社会风尚而发生的演变。 　　“是服装创造了身体” 　　“这里拿掉一点，那里加上一点”，服饰史学家丹尼斯?布吕纳（Denis Bruna）形容服装正是这样创造出新的身体，因而“不存在自然的身体，有的只是被某一瞬间特定的轮廓所勾勒出来的文化的身体。”作为展览“内部的装置”策展人，他特别强调这不是一次关于内衣的展示，而是关于“机器”的展示，这不仅仅因为这些内部装置要服务于动态的人体，更重要的是，它们能够改变身体的形态，换句话说，是用来修改人体轮廓的工具。因此在纷纭的时尚起源说当中，布吕纳认为在中世纪后期时尚之所以能诞生，不是由于人想要新形状的穿着之物，而更多的是因为人们对身体轮廓开始产生一种自觉的意识，进而想要利用服装创造出自己所希望拥有的身体轮廓。 　　到17世纪时，就有明确的文字记载来表达这种意识了。“为了达到最美的身材，得在身体的两侧加上白铁条。”法国文人玛格丽特?得?纳瓦尔（Margueritte de Navare）的句子写在展厅的墙上，它的旁边正好是一件由纵向和横向的铁条焊接制成的束身衣和由铁圈制成的塔状裙撑。为了呈现这些装置的使用方式，本次展览的展示设计师康丝坦丝?奇赛（Constance Guisset）还在部分展台中加入了电动设备和木偶提线，让展品可以像偶人一样自动打开与收拢。这些令现代人望而生畏的装置对于当时的人们而言则是甜蜜的负担，它们笨重繁琐，但唯有如此才能凸显身体线条的剧烈变化。 　　鲸鱼骨与篮子 　　工艺一直在前进，到了18世纪，鲸鱼骨束身衣（corps à baleines）就占据了西方女人的上半身。1769年，法国人亚历山大?弗朗索瓦?得?加尔索（Alexandre francois de Garsault）在《裁缝的艺术》（Art du Tailleur）一书中对它进行了定义，说这是一种直接穿在衬衣之外，拥住从肩膀至胯骨这部分躯干的服装。他没有讲到的是，这从肩膀紧紧包裹到胯骨的服装把女人的腰勒得像蜜蜂的一样细，而且身体两侧的轮廓线呈笔直的V字，没有一点弧度。胸部，则在最小化的腰身的衬托下显得汹涌澎湃。从侧面看，身体的轮廓也要呈现V字，背部的那条线必须要挺直，如果能够在腰部向内凹进就更好了。有一个零件举足轻重，busc，一种加在束身衣前襟的中线上的骨架，40厘米左右长，三四厘米宽，像一柄短剑。它使得侧面的线条凝固得万无一失，又因为位置关键，所以发展出了鲸鱼骨、象牙、牛角、木头、金属等材质，和许多装饰性的花纹与雕刻。与此同时，女人的下半身是穿着大蓬裙的，但一开始人们并不是让裙子均匀地向臀部的四周张开，而只做到了横向地扩大，因为当时裙子底下使用的是一种叫做“篮子”（panier）的支架。这种支架左右对称，加在胯部两侧，每一侧通常有三个硬的弧形半圈支起一个有点压扁的1/4球体，有的还加入了轴，可以像黄包车顶棚那样张开和收拢，如果把处在正中间的人体想象成手提柄，这的确是一个篮子的形象。 　　鲸鱼骨束身衣与“篮子”裙撑，是18世纪上流女性精通的修身术，也是当时社会强制性的衣着标准。于是在18世纪末的法国大革命中，就有口号称，若想获得幸福和自由，须要砸碎这些加在人们身上的来自野蛮哥特世纪的铁。但在短暂“自由”之后，女人们还是随着七月王朝的到来穿回了束身衣和“篮子”，只是19世纪的束身衣（corset）已经减轻了对身体的束缚，采用的是系带的方法收紧腰部，而“篮子”也有了更多的家族成员，比如圆锥形的裙撑（crinoline），把腰臀曲线强烈凸现出来的腰垫（tournure）。更有用棉芯填充的气球型袖子（manches ballons），配合底部张开的大裙子，塑造出风靡一时的剑客造型。这些装置兴致勃勃地营造着华丽夸张的形象，似乎功能性和轻便性对它们而言是另一个世界的词汇。 　　拆掉脚手架 　　19世纪末，人们对这些束缚的耐受力似乎到了一个极限，法国的时尚写作者开始使用“脚手架”、“可怕的东西”这样的词来形容这些服装的内部装置。尽管如此，所有的变化仍无法跳出束身衣和裙撑的框架，直至20世纪初，真正的变革才开始出现：胸罩（soutien-gorge）和紧身腰带（gaine）的到来，让女人们真正有了束身衣之外的选择。它们让女人的移动能力大大提高，社会风尚也开始转向这种有活力的女性形象。更有趣的是，在1920年前后，帅气、中性、雌雄同体的装扮成为时髦，因此当时的胸罩自然要为平坦的线条服务，甚至要为一些胸部丰满