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那些茶马古道的记忆碎片 　　滇藏线上，曾有一条与“南方丝绸之路”拥有同样声誉和价值的“茶马古道”。当年，客商们通过这条古道，将云南的茶叶销往西藏，换回大量的兽皮、药材等。史书记载，茶马滇藏道是从云南中甸（今香格里拉）或贡山起，到西藏拉萨段的驿道。2012年的秋天，在青稞黄了的季节里，我终于踏上了这条心仪已久的滇藏古道。怒江沿线茶马古道最后的马帮 　　9月的一个清晨，我从云南保山沿着怒江一路向北，先到了福贡县。秋季的怒江，雨时浓云密布，站在县城任何一个地方，都能看到重峦叠嶂、万壑幽深。怒江如带，在云天雾海中总是时隐时现，一旦风云变幻，便又是一幅随意的泼墨山水，如此秀美，让我很是意外。 　　贡山茶马古道，正是沿怒江进藏的。古道始于云南贡山，从贡山至丙中洛，然后由西藏察瓦龙向前延伸。我在贡山搭小面包车前往丙中洛时，一车都是叽叽喳喳的藏族和怒族妇女。车主对我说，过门票站时你别下车，我们一车人都是去丙中洛走亲戚的，看不出你是外地人。也是，论衣着，车上女人们都比我穿得光鲜。 　　青稞已经黄了，江水和两岸群山一路飞逝。怒江在碧罗雪山和高黎贡山的挟持下，形成了南北纵贯数百公里的大峡谷，江水从北面的察瓦龙一路泻来，经秋那桶和石门关，在南面形成一个“u”形大拐弯，丙中洛全乡30多个自然村落就散布在峡谷的台地上。丙中洛是怒江大峡谷上辉煌的冠冕，离贡山县200余公里，是“三江并流”的核心区域。丙中洛乡四周群山环抱，是贡山县的粮仓。听车上的人说，它有十大神山的守护。藏族过去是丙中洛的统治者，而居住历史最长、人口最多的则是怒族。这里还有傈僳族、独龙族等逐渐迁来的民族。在重丁社的老社长家，祖孙三代就有藏族、怒族、汉族、傈僳族、独龙族五个民族的成员，村民们开玩笑，说他们家都是“有好几条舌头的人”。 　　建筑学家说，翁里村是丙中洛乡最美的村落。它背倚碧罗雪山，面对怒江绿水，苍翠的山坡上是错落有致的吊脚楼房舍。当太阳漫过碧罗雪山，余晖映射在这片坡地上时，如黛的山坡、多彩的麦田、晶莹的雪山一一登场，此刻，说它是“人间仙境”似乎也不为过。去翁里村，要走一条贴着怒江边悬崖的栈道。走这条路，我会情不自禁地抬头看一看之后才敢举步，担心那壁立干仞的崖壁上会落下滚石。我在此地遇到了一对牵着马的藏族兄弟，他们快乐地帮我拍下照片离开后，又特意回来提醒我：“快向前走，怕上面掉石头！” 　　这条栈道就是马帮道，是通往西藏察瓦龙乡和云南贡山县的分支。从丙中洛到察瓦龙，顺利的话也要走上几天。这条贯穿滇藏、有着数千年历史的古道，山高谷深，崎岖路险，还常伴有滚石飞落。尽管有“马锅头”（茶马古道上的马帮首领）领路，但危险仍随时可能发生。马帮的饭不容易吃，茶马古道也不是等闲之人所能走的。在滇西北，马帮运货是一大特色，茶马古道上，千年不绝的叮当马铃声，也似乎并没有远去，仍在以“活化石”般的文物和历史价值，传承着古老而灿烂的民族文化。 　　不过，鲜为人知的是，直到20世纪90年代，滇西北仍有马帮活跃的影子。在滇西北的高山峡谷中，静静地流淌着一条发源于中国西藏，流经中国、缅甸和印度，被称为“独龙江”的大河。独龙江有一狭长而极为偏僻、封闭的区域，每年的12月到来年的6月，大雪封山长达半年，这就是独龙江峡谷。峡谷内居住着在20世纪50年代末还处在原始社会末期“父系氏族公社”阶段的独龙族，千百年来他们能够生存和发展，本就是一个奇迹。也正是从20世纪50年代开始，国家投入大量人力物力，组建了最多时有500多匹骡马的“国家马帮”，年运送600余吨粮食和生产生活物资进入独龙江流域，救济独龙族兄弟。 　　那时到了每年6月，大雪刚解冻， 　　“国家马帮”和从西藏察瓦龙远道而来的马帮运粮队，就壮观地出发了；7月，进入雨季，是马帮运输最残酷、最艰难，且是马匹大量病累死亡的季节；只有到了12月，当大雪把驿道完全封死后，马帮才得以休整。当地人说，那时每年约有80匹极富耐力的高原山地马，累死在这条要走6天的山“路”驿道上……1999年9月，贡山通向独龙江的公路全线开通，同年年底，那支由贡山县交通局管理的国营马帮被正式解散，最后的150多匹骡马全部拍卖，“最后的国家马帮”永远地留在了摄影师的影像画面上…… 　　为此，独龙江成了我心中一个谜一样的地方。 　　石鼓到沙溪茶马古道上幸存的古集市 　　当茶马古道的重镇丽江作为旅游热点已经变得人潮汹涌时，石鼓，这个离丽江只有90公里的昔日茶马道上的古镇，还好似一个纯朴安静的乡村姑娘，保留着天然本色。这里以路为市，三日一墟；当地女子一副标准的纳西族打扮：戴蓝布帽，蓝褂上绣有花边，两肩交叉着白色的背带，肩上的皮毛垫，为的是背背篓方便；下身着百褶裙，这似乎比丽江的纳西女子更多了些真实与妩媚之感。我刚到镇上的老街，就看到墙上一张“关于举办骡马物质交流会通告”，得知此