富士长焦s8100图文心得.docVIP

富士长焦s8100图文心得(2010.7增加后期原片) 常??规??篇? 1、普通长焦虚化：（为方便快捷，我没用过架子拍长焦虚化，总是通过多拍和重拍弥补）选光源好点的对象，A档+长焦+大光圈+点测（我是用点测多），植物的话开启反转片效果（人像则关闭），半按快门先成像预览，满意的话尽快按下半快门，避免风吹和手抖。 重点要素：对象越独立越好，背景越远越好，焦距越大越好（即镜头拉长点），光圈越大越好（即光圈值设置小点）,手持要稳。 1p：镜头距离蜻蜓1.5米，蜻蜓距离背景1.5米 2p，镜头距离主体2米，主体距离背景3米至无限远 2、黑色背景虚化：在普通虚化的基础上，留意背景的颜色（黑色、深色、低光区、深色背景）等，比如低光或深色的土地、草地、楼梯间、树叶下的阴影甚至是人为放置的黑色物体如黑卡纸等，以下图为例：距离位置：镜头距离主体4米，竹子距离背后低光区7米；2P是超级微距，测光点是较亮的地方，有用移动构图。1p 3、超级微距虚化：半按点测高光处（目的提高快门）、点测处不是对焦点可考虑小移动构图，满意后马上按下半快门。 另：长焦+微距：该P没什么主题可言，只是随拍测试长焦微距的。 4、微距心得：我比较少用微距，都是用超级微距多（距离对象尽可能近）。开启A档，点测光、ISO64-100。测光点在对象“中高”亮度的地方测光，半按快门预览（测高光位置，相片就暗，快门就快，不容易抖；反之），满意后再按下一半快门。建议不要在光线强且乱串的花和树枝中拍，对于新手，总拍不到满意的相片。??? 5、逆光效果：微距或长焦，比如叶子或花，注意光线的角度，如果只射在对象而可以避免射在镜头的，那就最好，那么叶脉就会显示得通透。下图是人造逆光的超级微距。 6、夜光小品体验：室内无光或微光，A档、超微距、ISO100、点测光、白平衡荧光灯、光圈自动、电脑城15块一把的小LED电筒仔1或数把，光线拉近对象（比如从上斜方5-10厘米处置灯），点测亮处（一来黑化弱光区，二来提高快门减少抖动，三减少噪点），半按快门预览，预览满意尽快按下半快门。不要心急，建议耐心拍多几张，效果总会出来，之前很多朋友说到的稳定性问题，我是这样解决的：左手拿灯同时协助右手托住相机，并以台面作依靠；当然，用架子也行，不过不断的测光和构图就要不断调位置，比较麻烦，大家参考啦。1p是把电筒： 2p由于是两个对象，因此用了两把电筒： 注：移动构图,这P用两光，一把前射烟灰，另把上射后面对象。具体操作：A档、点测光、ISO100、白平衡荧光灯1、超级微距-----对着相片中“红色圈”半按快门测光及对焦（刚巧这是浅色物体，所以是测光点，同时也是想要的对焦对象，因此也对焦了）----对焦锁定（此时不要松开快门），由于当时后面的烟和火机不是不全是在画面里，因此要往上小移动镜头构图（移不移动就随便你拉，我这么做是因为个别特意不对焦后面的对象而突出前面主体，如果你在半按对焦后预览的画面是你想要，就不需要移动）----构图成功-----尽快按下半快门----注意，手稳大多天。 7、风景心得：光线要足且柔和就最好，太阳在你背后或斜背后就比较理想，这样主体就比较有细节和质感。开A档，平均测光（相对性的，其实点测一样可以）、ISO64-100(阳光猛烈多用低ISO64、配合EV)、反转片色彩，锐度就各在人拉，光圈小点（即光圈值设置大点)。或者直接用SP档的风景模式。注：正常情况少点背光拍，除非特殊情况。 8、夜景心得：选取光源较多且建筑规划好点的场景，当然个别的场景或随拍景就另说拉（比如老街、路灯一角等），而流光异彩的场景肯定比乱齐八糟的场景好得多拉。A档，一、架子（或固定依托物）+定时拍+慢快门最基本的稳定性；二、相机档次直接关系噪点控制，小8来说ISO100-200是稳定画质的前提。100是相对最稳定的；具体视环境光线定；三、小光圈是光芒收缩的基本要求；四、测光方式、白平衡等是辅助。（或者直接用SP档的夜景模式），我只有小图一张： 9、暖调小品：A档、ISO64-100、白平衡阴天。 10、夕阳背光：A档，低ISO、背光，小光圈；反正觉得好看，放两张出来 11、人像测试：由于很多因素的限制，人像拍得比较少，只要天气好光线足，人像相对好很多，继续摸索。 12、蓝色天空的魅力：反转片色彩、平均测光，ISO64-100、太阳在背后。 13、慢速闪光与普通闪光，开启慢速同步闪光适合静态对象。图片所示（A档测试片）：图1慢速闪光，图2是普通闪光，图3慢速闪光，图4是普通闪光。可以看出，慢速闪光的画面光线较均匀柔和，但容易抖动，且成像很慢，尤其是人在非静止状态下容易出现光影；而普通闪光，光线直接，画面较硬，但快门快很多，抓慢动态比较合适