纯净的神山，多情的高原.docVIP

纯净的神山，多情的高原 　　 　　我还年轻，我渴望上路 　　 　　 我选择了一个非常错误的时间去西部旅游，阳春三月，在江南已是草长莺飞的时节，但在西部，却是秋风萧瑟，满山满野全是衰草萋萋，放眼望去，一片枯黄。 　　 飞到成都，直接去了海螺沟，据说这是中国最大的冰川，看了冰川、冰洞、冰瀑布之后，在磨西镇小住一晚，第二天一大早便起床，搭上去康定的车。司机是一位20岁的彝族姑娘，圆圆的脸蛋泛着高原红，笑起来有两颗小虎牙，她穿着一件彝族的小坎肩，显得非常青春美丽。一直等到凑足四名乘客，9点多才启程。一路颠簸了四个小时，我终于腰酸背痛地来到了康定。 　　 当地人说康定的跑马山光秃秃的，实在没有好景致，其闻名于世无非因那首《康定情歌》，于是我就没在康定多逗留，住了一宿之后，就马不停蹄地赶往塔公。这一路又是翻山越岭，沿着盘山公路，翻越了折多山，经过了新都桥，终于来到了塔公。 　　 出行时，我随身带了一本美国“垮掉派作家”凯路吉亚的小说《在路上》，封面上有一句话――“我还年轻，我渴望上路”。这句话很符合我的心境，所以虽然旅途劳顿，我却满心欢喜。那几天，我不像在旅游，而像在赶路。我喜欢这种蜻蜓点水式的旅游，感觉像在飘，像在飞。 　　 　　塔公寺里，到处洋溢着神秘 　　 　　塔公是一个小得不能再小的小镇。人们大多住在山上，为的是放牛。一路上，我看到路旁的山上处处散落着一座座帐篷。山是黄的，天却出奇地蓝，纯净而清澈。 　　上午10点半，我下车之后，长途汽车继续向前进发，把我孤零零地留在塔公陌生的大道上。周围是些破败的建筑，方方正正的，透露出一丝神秘。塔公的藏胞疑惑地看着我，仿佛我是天外来客，也难怪，那个时节，到塔公旅游的人少之又少。 　　我背着偌大的旅行包，吭哧吭哧地找到塔公乡政府招待所，十五块双人间住了下来，行李一放，背起相机寻塔公寺而去。出发前，招待所的阿姨说进寺时，大摇大摆进去，就没人要你买票，可以省十块钱。 　　从外面看，塔公寺很普通，我甚至觉得上当受骗了。门口的售票处没有人，我即使想买票也买不到，一进大门，才发现塔公寺原来是如此之美。它背山而建，山上铺满了经幡。整个建筑大度雄伟，头顶蓝天白云，偶尔几只老鹰从空中滑翔而过，更添了几分空旷的美。整个院子里只有我一人，诵经声源源不断地从寺里传来。 　　塔公寺的庙门都用黑布遮掩，我小心翼翼地掀开黑布走了进去，大堂里黑乎乎的，只有几盏昏暗的油灯，发出昏黄的光，几十个喇嘛坐得整整齐齐，正在虔诚地念经，他们虔诚得让我这样的凡夫俗子感到了自己的渺小。 　　这些喇嘛老的有六七十岁了，小的也就七八岁而已。一个住持模样的喇嘛给大家分圣餐，也就一小把豆子，或许是青稞吧。 　　我想拍照，但是那里的气氛异常庄重而神秘，我不敢轻举妄动。退出大堂询问过一个喇嘛，他说可以，我这才放心大胆地拍了几张。 　　走出庙门，一个十来岁的小喇嘛正在晒太阳，他的眼睛里透着质朴，朝我咧嘴一笑。我问他雅拉神山在哪里，他竟然不知道，可是出发之前，我明明看到介绍说，雅拉神山就在塔公啊！而且步行只要十几分钟。我又问他草原在哪里，他指了指方向。 　　我想，去看看吧，也许雅拉神山就在草原上呢。 　　 　　塔公的藏胞就像蓝天一样纯净 　　 　　在去草原的路上，一个黑黝黝的磨坊主叫住了我，我信步走过去，他的磨坊里弥漫着一股香味，我觉得像是花生，他说正在做糍粑。他问我要不要骑马到草原，我问他多少钱，他让我先报价，让买家先报价是藏族的生意规矩。我说十块，他欣然同意。 　　我生平第一次骑马，费了半天劲才骑上去，一个藏族老汉给我牵马，他穿着一身绚烂多姿的藏服。小红马走在塔公寺的围墙外，那里有几十个转经筒，许多藏民在虔诚地转着。据说，每天把转经筒转一遍，就会受到活佛的保佑。 　　有藏民在我身边经过，我试着向他们打招呼：“扎西德勒。”他们都乐呵呵地看着我，说：“扎西德勒。”那是藏语“吉祥如意”的意思。 　　有时候我朝藏胞笑笑，他们也就向我裂开嘴，露出雪白的牙齿。初到塔公的陌生感已经荡然无存，我好喜欢藏胞那憨厚的笑脸，特别真诚，不带一点虚伪和矫饰。 　　突然一座雪山展现在我的面前，我惊呼：“雅拉神山！”牵马的老汉转过头来，用十分不标准的普通话问：“漂亮吧？”我使劲地点头：“好漂亮！” 　　在枯黄的草原尽头，巍峨的雅拉神山连绵成几座山峰，每一座都俊秀挺拔白雪皑皑，在强烈的高原阳光的照耀下熠熠生辉。神山之上是蓝宝石般晶莹剔透的天空，漂浮着大片大片的白云，那些白云似乎从山顶升腾而起，逐渐蔓延至半壁苍穹。离神山不远，一座金璧辉煌的宫殿赫然出现在眼前，藏族老汉告诉我那是金顶寺，寺顶是用纯金打造的。 　　草原，牛羊，金塔，雪山，蓝天，白云，一切都那么美丽，我慑服于大自然的神奇造化，张大了嘴痴痴地欣赏，高原的风灌进我