面料的基本要素和鉴定————绪论2.pptVIP

一、纺织面料的基本要素 经纱密度 面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸 内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 纬纱密度 面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸 内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 密度 用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一 般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家 标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密 度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根 数来表示密度，如通常见到的45X45/108X58” 表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、 58。 幅宽 面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表 示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等 等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英 寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当 今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅 宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面 料如果加上幅宽则表示为“45X45/108X58/60” 即幅宽为60英寸。 克重 面料的克重一般为平方米面料重量的克数， 克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗 纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。 牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表 达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎 司、12盎司牛仔布等； 色织 也称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经 过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方 法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的 工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分 的衬衫面料都是色织布； 面料常用纤维的种类及特性 一、服用纤维 纤维是服装材料的最基本原料，服装用的纱线、织 物、衬垫和絮填材料等均是纤维制品。 服装用纤维： 细而长，具有一定的强度、韧性和可纺 性能的线状材料。 服用纤维应具备的性能——可纺性 1. 具有一定的长度和细度； 2. 具有一定的抱合力； 纤维容易搓捻在一起，不易散开或脱落。 3. 具有一定的物理机械性能； 纺织过程、穿着过程要受到各种力作用。 强度：耐磨、抗拉伸。 弹性：抵抗变形性，使服装保型。 可塑性：在服装设计与加工中易于造型。 4. 具有化学稳定性； 纺织及穿着过程中会接触许多化学物质。 二、纤维的种类 1、天然纤维 （1）植物纤维：棉纤维和麻纤维。 （2）动物纤维：兔毛纤维、羊毛纤维、桑蚕丝、等 2、人造纤维 （1）再生纤维素纤维：粘胶纤维、铜氨纤维、醋脂 纤维。 （2）再生蛋白质纤维：牛奶蛋白纤维、大豆蛋白纤 维、花生纤维、玉米纤维等。 （3）其它纤维：竹纤维、海藻纤维、甲壳素纤维。 3、合成纤维 聚酯纤维（涤纶）、聚丙烯晴纤维（晴纶）、聚酰胺纤维（锦纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维纶）、聚丙烯纤维（丙纶）、聚氨酯弹性纤维（氨纶）。 4、无机纤维 玻璃纤维、金属纤维、岩石纤维、碳纤维。 三、服用纤维的特性 1、天然纤维 （1）棉：种子纤维，含少量的杂质，湿强度增加， 容易上色也可做丝光处理，回潮率为8.5%，无静 电，不易起毛球，排湿吸汗手感柔软，耐碱不耐 酸。 （2）麻：是植物的皮和叶提取的纤维，一般纤维细 长、有光泽、质地轻、强力大，湿强更大吸收散发 水分快有抗霉的作用。 （3）羊毛：羊身上动物性的纤维，吸湿性，保暖性 良好。有缩绒的特性，定型效果较好，易上色，耐 酸算怕碱。 （4）蚕丝：是桑蚕或柞蚕吐的丝，吸湿性高保温性 良好，回潮率达11-12%，水份散失快感觉凉爽，湿 强度会适当降低，不耐酸碱。 2、人造纤维 （1）粘胶纤维:主要成分是纤维素是由植物的木浆制 造而成。这种纤维吸湿性好，上染性性较佳，不产生 静电不起球，弹性较差，湿态时易收缩，面料缩水较 大。耐碱性强，耐光性较好，抗老化能力强，已于储 存，但霉变会对纤维造成较大的损害。 （2）醋脂纤维：醋脂纤维具有酷似真丝的的特点。 具有光泽，颜色鲜艳。悬垂性好，手感光滑。吸湿性 能一般，不产生静电，耐霉菌，蛀虫和细菌。湿态强 力下降较大30%左右，耐光性差，不耐强酸强碱。 3、合成纤维 合成纤维是由合成的高分子化合物制成的。常用的 合成纤维有涤纶、锦纶、腈纶、氯纶、维纶、氨纶 和丙纶等。 （1）涤纶 涤纶外观光滑，横截面一般 为圆形。为改变纤维的吸湿 性能、染色性能，出现了各 种异形的截面。 长丝——常作为低弹丝，制作各种纺织品； 短纤——棉、毛、麻等均可混纺，涤纶纱线或织物 经过定形后生成的平挺、蓬松形态或褶裥等，在使 用中经多次洗涤，仍能经久不变。 涤纶的性能 1、强度高。耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维 高20倍、 2、弹性好。耐皱性超过其他纤维，即织物不折皱， 尺寸稳定性好。 3、耐热性好。将它放在100℃温度下经过20天后， 强力丝毫无损。 4、吸湿性差。