第六章中国服饰文化.ppt

本讲主要内容;一、中国服饰发展简史;（一）原始社会服饰;;丝 中国很早就开始养蚕缫丝，考古学家在距今五千五百多年的仰韶文化遗迹中，已经发现了大量丝绸残片。 麻 是唐宋以前百姓主要使用的衣料，一般所谓的“布”即指麻布。除了麻以外，葛、羊毛等也作为衣料，但是产量较少。 棉 唐代以前，棉布被称为“白叠”，非常少见而珍贵。唐代开始，棉布制作方式逐渐由西南地区进入中国。宋元时黄道婆在黎族学会了先进的棉纺织方法，大致到了明代，棉布便取代了丝与麻，成为中国人最普遍的衣料了。; 纺织品出现以后，人类又学会采用天然染料染色，染料取自植物、水果、花朵。;1、服饰中传统形制： （1）上衣下裳 （2）深衣制 （3）上衣下裤（少数民族） 2、服饰中几种主要样式： （1）深衣（曲裾、直裾） （2）胡服 （3）襦裙 ; 从商代到西周，是中国奴隶社会的兴盛时期，也是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度，逐步建立的时期。 ; 从安阳殷墟妇好墓出土玉雕人像得知，商代衣着为上衣下裳制，上穿交领窄袖式短衣，衣上布满花纹。腰束宽带，腹前垂一兽头纹样的蔽膝，下着裙裳。; 周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松。衣袖有大小两种样式，领子通用矩领。 这个时期的服装还没有钮扣，一般腰间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物，腰带主要有两种：一种是丝织的为“大带”或叫“绅带”、另一种是皮革制成的为“革带”。;这种服装为矩领，领、袖、襟、裾均有缘饰，肩上有披肩，腰系绦带，并在右侧挂玉佩。此服属于当时一般士之服饰。;春　秋　战　国; 由于上衣下裳并不方便，便有了深衣制的改革，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合。由于当时人没有穿裤子的习惯，需要以衣物紧密包裹才不至于暴露身体，深衣因为“被体深邃”，因而得名。 深衣的衣缘形式主要有两种：一为交领曲裾式，一为交领直裾式。;战国 楚曲裾式单衣图（参照长沙楚墓《人物龙凤帛画》绘制 ） ;胡服; 西汉男女服装，沿袭深衣形式。外衣里面都有中衣及内衣，每层领子必露于外，时称“三重衣”。 西汉时典型的女子深衣，以长沙马王堆出土实物最为精美。有直裾（直襟）和曲裾（三角斜襟式）两种。 ;;直裾 ; 上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。在汉乐府诗中就有不少描写。 襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至清代，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。 ;汉代妇女的襦裙图;（三）魏晋南北朝服饰;;魏晋南北朝时期，传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差异。比较典型的，是在服装上饰以“纤髾”。 ;杂裾垂髾女服展示图（根据传世帛画及壁画复原绘制）;所谓“纤”，是指一种固定在衣服下摆部位的饰物。通常以丝织物制成，其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。 所谓“髾” （shāo） ，指的是从围裳中伸出来的飘带。由于飘带拖得比较长，走起路来，如燕飞舞。; 魏晋时期裙腰日高，上衣日短，衣袖日窄；后来又走向另一极端，衣袖加阔到二三尺。 随着佛教的兴起，莲花等纹饰大量出现在服装上，女裙讲究材质、色泽、花纹鲜艳华丽，素白无花的裙子也受到欢迎。 ;袍服和深衣的差别是袍为上下通裁，深衣是上下分裁再缝合。 袍服是北方少数民族的特色服装，其特点是上衣长大，一般长过膝盖或盖住脚面。衣领有交领、圆领之分。衣袖不长，均为窄袖。魏晋之际袍服传入我国南方，逐渐成为时尚服装。 ;袴褶(kù zhě) ;加拿大多伦多皇家博物馆藏 北魏彩绘陶文武士俑 ;服装样式的新变化： 唐 半臂、大袖衫、回鹘装 宋 褙子、袆(huī)衣 辽金元 左衽、辫线袄、织金锦袍 明 比甲、水田衣 清 长袍马褂 ;隋唐女装;襦裙 ;穿襦裙或袍衫的贵妇及侍女（张萱《虢国夫人游春图》局部） ;大袖衫 ;?? 回鹘(hú)装 ;女子在穿这种服装时要梳椎状的回鹘髻，上饰珠玉，簪钗双插，戴金凤冠，穿笏头履。 ;宋辽夏金元服饰;褙子; 宋代襦裙的样式和唐代的襦裙大体相同。 身上的装饰并不复杂，除披帛以外，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，它的作用，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，称“玉环绶” 。这种结环加玉佩方式，一直影响到明清。 ;大袖衫; 皇后在受册封、朝会等重大的礼仪场合穿袆衣。袆衣是上衣下裳连成一体的连体式服装，用以象征女