针织服装纸样设计.doc

第五章 针织服装纸样设计 针织物的特殊性决定了针织服装设计有其自身的特点，表现在款式造型方面力求简洁、流畅、精练；在结构设计中以直线、斜线和简单的曲线来表示，不宜采用省道和过多的分割线，衣片数量少的特点，因而我国现行的针织服装样板设计，传统的内衣样板普遍采用规格演算法。这种方法是以规格尺寸、衣片形状及丈量部位为主要依据。结合面料、工艺等影响因素，进行样板设计的一种方法，常用于定型产品的设计。随着针织内衣外衣化、外衣时装化的趋势，规格演算法已不能适应设计、技术发展的需要。主要表现在两个方面，其一：由于面料弹性的不同，细部规格尺寸的确定不再是一种简单的比例关系，或者象梭织面料那样直观，一目了然，而是与面料的组织，性质有关，表现的是一种综合的复杂的关系。其二：对于紧身合体的服装需要运用面料的弹性来实现，存在运用多少弹性量的问题。这类服装通常使用弹性较大的面料，面料静态时的制图此例不再“相似于”人体各部位的比例分配，而且面料弹性的运用分方向性，同时要求各细部尺寸在运用面料弹性的多少表现出合理性和一特性。因而比梭织服装的结构更具有复杂性，表现出不确定性，否则，会感觉不舒适，更谈不上审美性。宽松型的针织休闲服装是近年来针织服装发展中的一大亮点，样板设计不仅需要达到预想的造型效果，更要保证自身结构的合理性，因而，需要建立适应发展的针织服装设计的整套理论体系。 我们知道，原型法是服装结构的核心内容，它做为人体平面制图模板，提供了满足服装合体性的已知条件。通过放松度或收缩度来打制服装样板，设计时得以摆脱复杂的经验公式束缚，以形象思维与逻辑思维结合的方式去探索，去实现预想的服装造型、款式，有利于拓宽思路，促进设计过程中艺术与技术的沟通。基于这种思想，本章节的内容是寻求综合针织面料特点的针织服装基本纸样`，通过基本纸样的建立，讲述运用基本纸样实现不同造型的针织服装设计方法。 针织服装纸样设计系统 服装的廓形有H、O、S、X、A和 Y六种基本状态，其结构表现为三种趋势：一是合体曲线型结构趋势；二是宽大直线型结构趋势；三是介于两者之间的中性结构或各取所长的结构趋势。从服装的廓形和对应的结构上看，可以理解为：S 型和 X 型为合体曲线结构；H 型和 O 型为宽松直线结构；A型为上紧下松结构；Y型为上松下紧结构。针织服装外衣类的 H 型和 O 型居多，造型设计的主要手法是通过胸围、腰围、臀围的宽松量及衣长的增减构成体量的变化得以实现。其中胸围宽松量的大小是最主要的，在造型变化中起着提纲挈领的作用。 一．针织女装纸样设计系统。 通过对针织女装基本纸样胸围不同放松量的设计，可以获得合体型放量、紧身型放量和宽松型放量三种造型的基本纸样。合体型放量基本纸样的廓形以X 型、H 型为主，放量在4~12 cm 之间，在基本纸样的基础上追加胸围松度和各点的变化来获得纸样，常见的服装类别有 T 恤、衬衣类、春秋装等；紧身型放量基本纸样以S型、X型为主，放量在4cm以下，应用时在基本纸样上扣除松度和面料的延伸量，多用于内衣、练功衣；宽松型放量基本纸样的廓型以H型、O型为主，不需要运用面料弹性调节的问题。放量在12cm以上，应用时在基本纸样的基础上追加松量及各点的调整来获得纸样，常见的服装有T恤、运动便装、休闲套装、春秋外套及春秋绒线套装等。 图5-1-1 针织女装纸样设计系统 不同造型的纸样设计重点在于围度和宽度的把握和变化，在基本纸样的基础上作调整获得合体型，扣除宽松量获得紧身型，增加放量获得宽松型，从而构成覆盖针织内衣、外衣不同廓形的不同服装类别，形成针织女装纸样设计系统。见图5-1-1 二、针织男装纸样设计系统 针织男装纸样设计，也存在紧身、合体与宽松之分。将胸围松度减小到零甚至小于净胸围的采寸，通常发生在内衣当中，且一般以松度等于零为极限，外衣类不存在运用面料弹性的设计，也很少采用弹性面料，多以宽松直线型结构设计。其合体型的结构设计比女装简单，不存在省的处理和前、后片腰线对位的程序，因而男装纸样通常采用比例分配法来得更加直接方便，为了说明男装纸样设计系统的构成，这里也以男装基本纸样（松度20cm）来说明。 在针织服装穿着习惯中，多以单件穿用或加一件内衣出现。由于面料的原因，很少有内套的服装和程式出现，合体型放量基本纸样不存在层层制约的问题，基本上可以视做净体考虑。这里设定放量在16-24cm为合体型放量，服装的廓型多以H型，Y型为主；放量在接近4 cm为紧身型放量，服装的廓形以X型、H型为主；当放量大于25cm以上时称为宽松型放量，服装的廓形为H型、O型和Y型，属休闲类系列、不同放量