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浅谈作为打板师应具备的理论知识 宝文斯生产部 制作人：王友权、谭琪 时间：2013年11月7日 第一章什么是服装工业制版及其分类 一、基本概念 服装工业纸样设计就是为服装工业化大生产提供符合款式要求、面料要求、规格尺寸和工艺要求的可用于裁剪、缝制与整理的全套工业纸样(样板)。 服装工业纸样设计的主要内容包含以下几方面： 根据款式设计的要求进行基准纸样的确定。 根据基准纸样的要求进行成品规格档差的确定。 根据成品规格档差的要求进行全套工业纸样的制作。 根据不同规格尺寸的数量进行排料和算料。 二、服装纸样的分类 1、裁剪样板 a、面子样板 b、里子样板：缝份比面子需适当增加(穷面子富夹里)，但在贴边处相对于面子样板需减少一定的量。尽量不分割。 c、衬料样板 2、工艺样板 工艺样板通常是在成衣生产的缝制和熨烫过程中运用的。 a、修正样板：又称劈样，有毛样，也有净样。如衣片拼接后要进行修正。 b、定位样板：一般用于纽扣、口袋、装饰定位等，大部分是净样。 c、定型样板：大部分是净样，如用于勾画领子缝缉的基准线，用于口袋、腰带、腰襻等小部件的整烫，用于烫折裥、烫贴边、门襟翻边等。  如何准确的对人体结构部位的尺寸测量，例如： 1、身高：赤脚两腿并拢站直，背靠墙站立，从头顶部到地面的高度即为身高。 2、领围：用皮尺颈部喉结以下2厘米处围绕一周，皮尺与颈部之间保留约可以放入两个手指的空间为适宜，量出的尺寸即衬衣领围 的尺寸。 3、胸围：在胸前腋下处水平围绕胸部最丰满处测量一周，松紧程度以皮尺能轻松转动为适宜，量出的尺寸即为胸围的尺寸（注意： 测量皮尺必须与地面保持平行）。 4、肩宽：将皮尺环绕于胸部包含手臂部分，取最高点，与地面保持水平。如果这一尺寸大于或等于胸围的7英寸（约18厘米），可选择比原定尺寸大一号尺寸，以免肩部过小产生不舒适感。 5、臂长：将手叉在腰部，肘部保持90度弯曲，用皮尺从颈部后中心量到肘部，再从肘部量到手腕处，两次测量的尺寸之和即为臂长 尺寸。 6、腰围：双脚并拢站直，两臂自然下垂，不要收腹，呼吸保持平稳，皮尺围绕腰最细的部位（髋骨上、肋骨下最窄的部位），水平测量一周，让皮尺和身体之间有一个手指的位置，量出的尺寸即为腰围尺寸。 7、臀围：双脚并拢直立，两臂自然下垂，皮尺围绕臀部最丰满处水平测量一周，松紧程度以皮尺能轻松转动为适宜，量出的尺寸即为臀围尺寸。 8、裤长：双脚并拢站直，从腰部最细的地方到地面的高度即为裤长。 通过人体前面正中的基准垂直面切开，就得到前中心线、矢状切面、后中心线。 矢状切面在后中心侧包含着表示体形根干的脊柱。它可以最清楚地知道人体的曲势 （即沿着体形有韵律的曲势），而且，这是服装背面特征曲线表现的基础。 所有与矢状切面相平行的面称为矢状面。对服装造型有用的矢状面是通过人体的突出部位的矢状面，也即通过乳头位置、肩胛位置、大腿、膝部位置、腰臀、腓腹位置的矢状面。 通过袖窿线处切下去的臂根切断面，是服装特有的后曲倾斜纵断面。 重心线从左右侧面看过去，是一条通过体表上的头顶、耳垂、颈前部、胴体中间、膝盖下端、足底中点的铅垂线。如图所示。 在重心线位置，设一个面与基准垂直面（矢状切面）垂直相交，称为基准前头面。这两个基准面垂直相交线为基准轴（重心轴或体轴），它不同于重心线。 基准前头面上的轮廓线，在颈部变细、膝下部消失，得不到真正的体形。沿着体侧曲势线（图22中通过头顶、颈中间、臂根中间、胴体中间、大腿根、膝幅、脚腕中间，沿着各部分曲势构成的有韵律的曲线）剖切的话，可得到对服装造型有用的轮廓线。这样就很容易比较性别和体形的差异，服装中需要考虑的部位也一目了然。 基准水平切面设在上、下半身分界的腰围线上。在服装中，在与此相平行的水平断面中，可了解水平体形的断面，有胸围断面、臀围断面。 一、人体基本特征 1、人体体形的对称性 人体以中心线和矢状切面为界，左右大致是对称的。在人体美学上是把这个作为人体左右对称(symmetry)和左右不对称(asymmetry)的美术效果论来处理的。 由于人体对称，所以服装结构也基本左右对称。在服装设计中，有时在结构、色彩、花纹或着装方面有意打破对称，用左右不同来表达美的效果。因此，人体的对称不对称问题，可以说与服装结构有着密切的关系。 2、人体体形的复杂性 人体是人体各部分（体干、上肢、下肢）的复杂连接体。因此也形成了服装的复杂结构。但也有与此相反，避开人体复杂结构的情况。 3、人体体形的立体性 服装有立体感。要使服装有立体感，必须要有对人体立体感的认识。也就是说，有了对人体的立体感才有服装的立体感，只有清楚知道体形，才能有美的表达。 三、体型分类 1、分类指标 人体的