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Marc Jacobs为时尚业做5件事 　　没有Marc Jacobs，LV可能无法成为现在的LV。 　　1997年，30岁出头、形象不羁的纽约客Marc Jacobs被选中担任Louis Vuitton的艺术总监。在他加入之前，Louis Vuitton是一个只有箱包产品线的传统法国品牌。尽管当时已在全球开有超过100家店铺，而且在日本市场深受追捧─日本顾客成群地坐上飞机远赴夏威夷的LV免税店购买─但是保守的设计和逐渐老化的品牌形象已经让LV和“酷”脱离关系了。 　　作为这场合作的另一个交易， LVMH入股了Marc Jacobs在1993年成立的个人设计师品牌，并逐步增加持股比例至96%。 　　某种程度上，Marc Jacobs在LVMH的这16年可以代表时尚产业的运作方式变化。自从1990年代LVMH和Kering等奢侈品集团开始展开它们对奢侈品品牌的密集收购策略之后，新晋设计师和他们的个人品牌就陷入了由奢侈品集团铺开的一张滴水不漏的利益网当中。 　　这是一盘计划长远的生意。在这些年轻的设计师们还没能建立起多大的事业之前，奢侈集团把他们招徕至旗下担任某一品牌的创意总监或者艺术总监，同时投资他们的个人品牌。 　　由于开创个人品牌的成本非常高昂，也并不是每位设计师都可以像Michael Kors一样找到香港富豪Silas Chou以及加拿大商人Lawrence Stroll的投资，许多年轻设计师都很需要来自奢侈品集团为他们个人品牌所提供的发展资金。 　　John Galliano和Marc Jacobs同年履新。在他主掌Dior之前，同属LVMH的Dior深得政客太太以及社会名媛追捧，只是品牌形象守旧。John Galliano设计风格十分夸张华丽，实验感非常强烈。尽管新的设计让老顾客难以接受，但也令Dior迅速成为了前卫的代称。 　　在收获名利的同时，为奢侈品集团旗下品牌担任创意总监是件压力巨大的差事。一线奢侈品牌的男女装每年合共需要举办春夏、秋冬、早春和早秋等8场秀。一位设计师每隔不到两个月就要有一次不容有失的灵感爆发，假如要同时兼顾两个品牌，压力将是双倍的。但Marc Jacobs不仅做到了这一点，还为时尚业走向大众制定了一系列游戏规则。 　　2013年10月2日，Marc Jacobs宣布离开LV，专注其自有品牌的发展，我们可以一起看看他这16年以来都做了什么： 　　让LV不仅仅卖皮具 　　1998年秋冬时???周上，Marc Jacobs发布了他为LV设计的第一个女装成衣系列，这一系列的女装风格极简，迅速得到了时尚媒体和评论人的广泛好评。但由于LV此前并没有女装成衣的基础，Marc Jacobs最初的工作并不简单。在Marc Jacobs到来之前，LV并没有成衣线，所以他的工作不仅仅是画设计草图，还要组织设计团队，争取集团的支持性资源。 　　但Marc Jacobs当时面临的最大困难还不是资源问题，毕竟一心愿意改造LV的阿诺特是愿意对这个品牌作出投资的。 　　让Marc Jacobs最头疼的，是如果要把T台和消费者市场连接起来，让设计商业化得以实现，最基本的就是要有足够的生产能力，但是Marc Jacobs为LV设计的最初几个系列却无法解决这个问题。香港时尚评论人王丽仪曾经采访过上任不久的Marc Jacobs，后者抱怨过LV的产能跟不上，时装秀结束之后，部分新设计要6个月之后才能买到。 　　1999年，在Marc Jacobs加入LV两年之后，他向媒体透露LV仍然有两间用以生产成衣的工厂在建，生产手袋的工厂也需要扩建。尽管在某些程度上，LV的产能不足更激发了顾客拥有它的渴望，但在潮流的迭代中，顾客不会一直对迟迟不能买到的时装保持兴趣。 　　巩固手袋为LV贡献利润 　　正是因为Marc Jacobs为LV开创的女装成衣线，让LV逐步蜕变成为一家时尚公司。尽管女装线并不是一门赚钱的生意，却可以让手袋卖得更好。 　　消费者未必买得起LV的成衣，但可以通过购买一个重复使用率更高的手袋得到满足。LV要让这个梦想更容易实现，因此推出了大量最低售价仅在数千元人民币左右的帆布手袋。 　　这项策略很成功。多年来，LV的销售贡献占LVMH集团的整体营收的50%左右，而LV绝大部分的销售则来自手袋及皮具类别。更进一步地细分，帆布手袋又占据了LV约35%的手袋销量。如法国巴黎银行旗下证券部门Exane BNP Paribas的奢侈品研究主管Luca Solca对《第一财经周刊》所说，Marc Jacobs让LV跟上了这个时代，他所就任的16年，是LV最重要的一段时期，这期间全球消费者对奢侈品手袋的需求极大地增加，而LV则是当下这方面最具实力的公司。 　　很多人想起LV，都会想起那些布满花押字Log