凝固游牧草原部落岩画、石阵与精神图腾.docVIP

凝固游牧草原部落岩画、石阵与精神图腾 　　（导语） 　　大北线上，羌塘的先人们留下了梦幻迷离色彩斑斓的游牧文化。岩画、石阵等古老遗迹，部落与骨系的划分及习俗，凝固着我们知之甚少，不断迁徙流动的古羌塘草原上游牧民族的形象，向我们展示着羌塘独有的人文魅力。 　　藏族的俗语是这样描述羌塘大草原的：当你到了羌塘，寂寞与寒冷会使你惆怅，可一旦你投入她的怀抱，草原就变成了你温暖的家。不过对于每个走过的人来说，那种一望无际了无人烟的空旷与苍茫可能会是最深的印象。而在西藏民主解放前，那些有关羌塘的探险著述里，尽是有关朔风、严寒、冰雹、神出鬼没的匪徒、突然破冰的河面、牛马大批倒毙、体弱者冻死路旁的描述。在没有机械力的年代，旅途的时间被大大拉长，行者迟早有机会经历这些磨难，在羌塘就更为明显了。 　　也许只有到过羌塘的人，才会理解为什么古代的象雄王国会以“夏琼”——大鹏金翅鸟为图腾。“鹏之背，不知其几千里也。怒而飞，其翼若垂天之云。”“水击三千里，抟扶摇而上者九万里。”“绝云气，负青天，然后图南。”这是一些取自《庄子-逍遥游》中的词句，似乎远古的人们只有骑上这只大鸟，羌塘那广袤苍凉，深沟险壑才会尽是通途。 　　对于极地高寒气候的羌塘大草原来说，高寒、高海拔，降水少，低温持续时间长的恶劣条件，令迄今为止的一切科学手段都无法将它改造成农田和果园。既使种了青稞，也结不了果，最终只能成为畜牲的牧草。在这一片绝大部分都不可耕的土地上，放牧是唯一出路。于是，黑牦牛毛织成的帐篷内，盘坐在炉前的牧民，泛着油光黑黢的面容，左手握着羊皮风袋，右手向炉内撒着粪蛋的情景，从他们先祖到现今，依然没有多大的变化。那种历史的悠长感，让人感觉他们仿如天地间永恒的旅者。 　　让人在羌塘感觉时间凝固的，还有他们先人留下的梦幻迷离色彩斑斓的游牧文化。 　　岩画与原始崇拜 　　到达加林山岩画所在的绒玛乡并不容易。简易的沙石公路在一望无际的大草原中毫无规则的穿插，除了羌塘自然保护区的招牌外，任何岔路口都没有指示牌。沿途看到的野生动物的白骨??牧民帐篷还多，骑摩托的牧民也比骑马的牧民多。摩托车已经是绒玛乡最常见的代步工具，而在草场之间的迁移也早已被拖拉机所取代，除了在赛马会上露面，马可能是最自由的家畜了。但马的经济价值最低，不吃它的肉，不挤它的奶，不用它的皮，由它自然繁殖和死亡。可是马还是草场上的贵族，羌塘牧民对马的偏爱还是一成不变，既便是当地出台了减一匹马（包括马属动物），县上奖励现金的政策。 　　国家近两年在尼玛县实施“安居工程”，希望借此改变牧民的生活条件。可是房子盖好了，很多老牧民住了几天，不习惯土坯房，又在房旁搭起了帐篷，按祖先的方式生活着。所以土坯房，黑帐篷，牛羊圈还有熠熠生辉的拖拉机，构成大草原上独特的风景。 　　绒玛乡很小，只有几十户人家，除了乡政府，几乎每户人家都在经商。针头线脑、各式食品、招待所、小餐馆、台球桌，甚至汽油，应有尽有，十足的物质集散地。虽然都是藏族，但能很清楚分辨出哪些是前来采购的牧民，哪些是当地人。当他用直勾勾的，毫无顾虑的眼神盯着你，那他一定是在绒玛乡草场深处孤寂放牧的牧民了，这个错不了。 　　岩画在距绒玛乡约三公里的小丘陵上，属于地表大石类岩画。在岩画遗存地，数百块油光发亮的青褐色大麻石从脚下延展开去，铺满了整个山包。岩画就凿刻在这些大大小小的麻石之上，呈褐红和赭红色。不用太过留意，就能在麻石上找到让人激动的画面。狩猎、迁徙、放牧及原始宗教等场景，以及伴随其中的牦牛、猎犬、野马、野羊等动物，带着古朴原始的气息安住岩面上已数千年了。其中，牦牛图案是加林山岩画中最重要、最具代表性的图像。牦牛的形体被凿刻得浑圆饱满，气势超凡，它们弓着健壮的脊背，牛角弯成半圆形甚至圆形，倔强地面对着猎人和驯牛者，造型丰富多彩，但表现语言却往往朴素而简略，蕴含着作画者对牦牛特有的认识与细致的观察。 　　这些牦牛形象是不是西藏“牦牛崇拜”最早的艺术遗存，我不得而知。资料上说，加林山岩画是距今4000年到1万年的史前人类所创造的，是目前所知西藏年代最早的岩画。虽然绒玛乡是近几十年才开发的“无人区”，但岩画的存在，说明了该地区并非自古无居住。古人出于某种目的而在石头上的“创作”，却无意间的证实了他们的存在。只是看不清他们的面目，看不到他们自那里来，现在到那里去了。他们是古象雄的祖先吗？几千年前，这人迹罕至的绒玛乡气候合宜，交通便利吗？他们是定居于此还是“逐水草而居”，还是不定期在这片荒漠上狩猎放牧？ 　　几千年来，岩画与风雪雷电及在它上面晒着太阳的蜥蜴为伴，凝固那时人类对大自然认识的缩影，往古时空通过这些形象存活于石质档案中。而近年来的便利交通，让来自拉萨等地的画家游客们有意无意也在岩画点留下了过自己的痕迹。当我没有见到这些岩画之前，曾听到过关于它“恶作剧