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第二章.上半身基本样板结构设计及原理 2.1基本样板及其种类 2.2基本样板的立裁 2.3上半身基本样板的制图及结构设计原理 2.4上半身基本样板的形体补正 基本样板及其种类 何为基本样板 指符合①人体初始状态和日常生活动作要求的基本形状，②具有参照物的作用, ,即简单的，不带任何款式变化的立体型服装纸样 基本样板的分类 1） 根据背覆盖部位不同的分类 上半身原型②下半身原型（裤和裙）③上肢原型（袖原型）④立领原型 2） 根据年龄性别分 幼儿②少男③少女④成人女子⑤成人男子 3） 根裾服装种类的不同分类（而料的厚度） 外套原型②西服原型 ③大衣原型 4）按照松量构成不同分类 ①紧身原型②半紧身原型③松身原型 5）根据作图方法不同划分 胸度式作图法 从穿着者身上采测胸围、背长、袖长等儿个部位的尺寸，然后主要以胸围尺寸基础推算 其他部位的尺寸 短寸式作图法 仔细测量人体各部位尺寸后，依其数据作图方法，理论式精准的，但因人体柔软，所以 有时也不一定准确 并用式作图法 原型各部位名称 1）上半身原型的各部位名称 身宽 2）袖原型各部位的名称 袖山顶点前袖下线 袖山顶点 前袖下线 袖□线 上半身基本样板的立裁 为什么要进行上半身基本样板的立裁 1） 观察平面布包裹人体时的浮余量 2） 从二维到三维的转变 基本样板的立裁演示 客观现象 平面包裹人体时出现浮余现象 浮余量的可移动性 浮余量的可分解性 浮余量的不可强制性 捏合后的包裹性（分略松身的，直身的和合身的） 裁片的外形及外形线和点与人体的对应关系 在不同的部位捏合浮余时，平面的裁片外形各不同，但最终的立体形态相同 平而的布在包滋人体这个复杂的三维立体时出现的种种现象，既然是客观的，我们无法避开 它。我们唯一的，正确的思维方法就是正视它，并用合理的艺术手段去处理它，使之达到某 种设计造型的要求 上半身基本样板的制图及结构设计原理 上半身基本样板的绘制 文化式成年女子原型 这个原型是 以成年人(18-24岁)的标准体型，胸围(80-89)为中心而筛选出来的， 是符合人体自然的半紧身原型，为能立体地表现人体，设置了省道。 穿着时腰围线是作为人体的水平基础。 胸围线以下部分都是垂直向下的，即箱型原型。 以静止站立状态为标准，即静立状态。 袖子是直筒型外轮廓，手臂是自然下垂状态，布纹呈正直纱向 使用尺寸：胸围83背长38腰围64袖长52 单位CM 身幅=B/2+6 原型作图方法 袖原型的绘图方法 袖长 上半身基本样板结构设计原理 1）关于公式B/2+6 先把公式写成B/2+X,其中B/2是胸围的一半，因人体左右对称，所以制图时，需前 后各制一半就行了，为什么上半身的基本样板X值为6 呢？ 立体外包围就是用平面的布水平三维立体时所需的周长 人体亦然，上半身基本样板是包裹从颈部到腰部的三维胴体，不仅由前面的胸部，后面 的肩胛骨，还有前腋点、后腋点的突出量 实验结论，青年人体X值在3-7CM之间，用数学的概率的方法计算出平均值为5.7 B/2+5.7就可以刚好够立体外包围的上衣了 然而事情并没有这么简单，B/2+5.7所做的衣服是有一定条件限制的 现得出结论：在面料无弹性的前提条件下，要想合理包裹上半身，B/2+5.7即可，为了 方便并且拥有更多的覆盖率，最后得出B/2+6 2）袖窿深线（胸围线） 袖窿深构成：臂根高度再加上服装与腋窝之间的空隙，就构成了袖窿的深度 基本样板袖笼线与腋窝的实际尺寸是2CM。这个尺寸可以满足人体手臂日常侧举时肌 肉的伸展和衣服缝份的需要 在立体裁剪中的过程中，可以从腋窝的位置直接下挖2CM 后腋窝点在静止状态下处于手臂根的最低点，随着人体的体侧长度也随之加长。所以, 为了便于手臂运动原型的袖窿深点不能设定得太低 3） 胸部的浮余量与肩部浮余量的意义 使平面的布能够与人体体表相适应，即使二维的布变成与人体型一致的三维布 浮余的大小直接与人体胸部和肩部曲平成正比 胸省大小和前要求长短也成正比。 4） 胸宽、背宽与肋宽的分配 背宽：从侧面观察，忾根线最靠后方位置 胸宽：从侧面观察，臂根线最靠前方位置 袖窿宽：是用身幅减去背宽和胸宽后剩余部分 受胸围尺寸小大影响最大的是袖窿宽，然后是背宽 当B/2+6确定后，胸宽、肋宽、背宽只能在这个界定范围内进行 面料无弹性的前提下，基本样板的背宽和胸宽，一定大于人体实际尺寸，即，基本样板 的胸宽和背宽要在人体的净尺寸上追加松份值，这是人体运动必须的。 因为原型的静态的，但是在实际成衣运用中，手臂是向前的运动趋势，所以一般采取， 将胸宽减小（减小手臂向前运动阻力），背宽加大（加大对手臂向前的活动量）。 常规女性的背宽大于胸宽，所以基本样板的背宽大于胸宽，大出的数值与人体的数值是 接近的 肋宽的侧呈平均值屮号（160/84）是10.5CM，