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高缇耶幻想一个界限混杂世界 　　到今年4月份，让－保罗?高缇耶（Jean-Paul Gaultier）就要过他的60岁生日了，他过去染成白金色的头发已经变得灰白。这位以让男人穿裙子、设计出女武神般的紧身胸衣、把海魂衫的蓝条作为他的视觉标志而闻名世界的法国时装设计师，在过去30多年中，名字前还总是带着“时尚顽童”的前缀。 　　所以，在艺术博物馆里举办的“高缇耶的时装世界：从人行道到时装天桥”展览很像是一次刻意的自我庆祝与纪念。这场世界巡展从去年夏天加拿大蒙特利尔美术馆开始，然后是旧金山、马德里、鹿特丹一直到明年的斯德哥尔摩。 　　时装界另一位众所周知的“坏孩子”、已故的亚历山大?麦昆，两人都是具有强烈视觉效果的服装设计师，都具有让观众感到不安的能力。如果说麦昆是向内看，被自己内心的幽暗想法所指引，以至于陷入痛苦的不安全感和自我困扰中，那么高缇耶是向外看，充分地、乐观地投入到生活的漩涡中。 　　对时装设计师来说，过去几年是令人沮丧的――克里斯汀?拉夸被迫离开了自己的公司，山本耀司几乎破产又被一位天使般的投资人所拯救，亚历山大?麦昆离世，加里亚诺被解雇，马克?雅各布斯多年来与毒品和酗酒苦苦争斗。相比之下，高缇耶算是这个圈子里为数不多的“幸存者”了。他似乎比其他人更加现实和脚踏实地，除了自己的同名品牌，他从2003到2010年担任爱马仕的设计总监，同时爱马仕集团拥有45%的高缇耶公司股份。 　　但他曾经在不同的采访中提到，当2009年夏天蒙特利尔美术馆的馆长娜塔丽?波迪尔向他建议，举办一场他的时装作品展来反映他看待世界的方式时，他心里觉得很勉强，“因为博物馆的氛围总是死气沉沉的，挂上陈旧的衣服，像是一场葬礼，而我喜欢非常鲜活的东西”。他觉得除非能展示出他所迷恋的一切――“肉体、种族、电影、圣母、刺青、巴黎人、全世界各种各样的美”，他才同意。 　　策展人蒂埃里?洛里奥特从高缇耶过去几十年设计的8000多件衣服中，选择了140套服装及配饰组织成6个不同单元，完成了他的要求。展出的服装大部分来自他的高级时装系列，也有把20世纪八九十年代的成衣与21世纪的高级时装混搭在一起。 　　6个单元各自具有概括高缇耶时装美学的标题，从“高缇耶的奥德赛”开始，展示他对蓝色条纹衫、美人鱼和处女的偏好。“闺房”里陈列那些柔滑性感的服饰，与女性内衣主题有关，当然包括传奇的圆锥胸衣。“肌肤深层”涉及他如何不断用人的肌肤作为灵感，把刺青作为面料的印花图案、用错视法印制的“肌肉装”以及性变态的束身皮带等等。 　　如果说像克里斯汀?拉夸、约翰?加利亚诺设计的服装常常激发人们对富有、奢侈和排他性的幻想，高缇耶向来更多地表现出他对被低估的次文化的兴趣。伦敦街头孩子极高的莫霍克式发型和带安全别针的褶裥短裙、哈西德派犹太教徒服饰、法国康康舞及艳舞女郎，尽管每个设计师多少会从街头风格得到些灵感，但是在高缇耶那里，凌乱的日常生活会更加不受阻碍地登上他的表演T台。 　　所以，“朋克康康”讨论的是伦敦朋克文化和巴黎时髦――或者说巴黎皮嘉尔区（Pigalle）和伦敦特拉法加广场（Trafalgar）对高缇耶的审美影响。“都市丛林”部分，不同种族文化的影响让他从传统的民族服装引申出自己的新形式。最后“大都会”潜入他的未来主义创作，他为阿莫多瓦的《基卡》、吕克?贝松的《第五元素》、彼得?格林纳威《厨师、盗贼、他的妻子和她的情人》等影片贡献了他的服装设计。 　　高缇耶经常使用的一句话是“为什么不呢？”1984年的“坏男孩”系列中，他第一次把短裙变成男人的时装。虽然后来卖出去了3万件男人的裙子，他一直辩解自己没有挑衅的意图，而是受传统的启发，来自穿裙子的苏格兰男人，还有餐馆里穿长围裙的侍者。“这不是一个同性恋声明，恰恰相反，男人在改变，他们已经不再像过去那么有男子气概了。男人可以哭泣，女人可以打仗，为什么不呢？” 　　他对模特的选择也如出一辙，20世纪70年代中期，时尚界被高大的金发女郎所主宰，他选择各个种族的模特走上他的表演台，女模特法里达?科尔法（Farida Khelfa）作为一位北非后裔，第一次在巴黎时装表演中占据了重要位置。法国政府颁布严格的移民法后，他也曾在T台上用100%的黑人模特。他的模特还包括超重的、秃头的、年纪大的、全身刺青的，有着鲁本斯笔下人物的壮硕身体或者莫迪里阿尼画像式面孔的，因为身上非常规的美而被选择。 　　当1976年高缇耶在巴黎天文馆里发布他的第一个时装系列时，总共只有9个模特，穿着用棉质印花布、帆布、家用纺织品等廉价面料制作的服装，可以拉伸的长袖紧身上衣上面印着玫瑰花蕾、被刺穿的心和部落螺旋纹，摩托车手夹克、芭蕾舞裙这些服装原型被出人意料地嫁接在一起，虽然面料低廉，却用毕恭毕敬的方式表现出来。从那时起，这种混杂和出人意料的手法反复出现