弹性针织面料女装紧身原型纸样设计.docVIP

服装-5匝斟 弹性针织面料女装紧身原型纸样设计 罗琴惠鲻学院服装系(中舀 摘要:通过对不同弹性针织面料立体裁剪实验的比较,分析用弹性针织面料制作女 装紧身原型纸榉砖兢碡及方法。 关键词:弹性钟织面料,弹性,弹性原型,紧身原型纸样 弹性针织面料是近年发展较快的面料品种之一。利用弹性面料制{乍的服装具有良好的弹蛙弱回复力,改善了针织面料容易变形的鼹嗣牲能,因蓊鬻被露作贴体的紧身服装,如胸衣、泳衣、健身操服、体操服等¨j。本文研究了弹性针织意料女装紧身原型纸样的制作方法,力图建立。弹性原型”纸样来完善弹牲针织服装绪褐设计理论体系。 根据针织面料弹性的大小可分为低弹性、中等弹性、高弹性3类。高弹瀚料鬟有高伸长和快速的回弹性,弹性一般为30%一50%;中弹面释也祢舒适弹牲织物,弹性一般为20%一30%;而低弹面料弹性一般在20%以下∞』。 2弹性针织面料立体裁剪实验 为便于比较,本文选取3种线 l弹性针织谣料的弹性密度相同(3.125tex,赢缎物组 织、材料组成及弹性类别不同的弹 针织萄糕是宙线雷单元构戚。在外力作用下,线圈发生变形,即圈弧弯曲、圈干位移和转动,统称为转移,负荷缓慢赠加,当这~转移完成后,随着拉伸力的持续增大,松弛的纱线伸长稻伸直,爨荷迅速增大直至断裂。因此一般情况下,针织面料的弹性是由前期线圈转移和是期纱线伸长所构成。弹性针织面料是将弹性纤维真接与纱线一起羰入成露,剩羯组缎固有的和外加的弹性纤维的弹性,构成面料的弹性。牲针织匿料进行实验(表i。 袭1爽验面料 2.1实验前面料准备 针织藤料是由线圈组成的。 在对针织厕料进行立体裁剪实验 前,需把针织面料缴向(平行布边 的方向和横向归正,防止线圈歪 斜,达到。丝丝相扣,缕缕相通”的 要求。具体操作时,如画C/F(前 中心线、8L(胸围线、耽(腰围 线时,瘦霞针织酉料在裁剪后放 置12—24h,使面料内应力充分松 凳,然后找准线圈纵藏横向方向画 所需直线。匦好后,再次放置 12—24h后再进行立体裁剪,使面 料在画线、裁剪过程中的拉伸变形 完全恢复,以免影响原型的准确 茬。 2.2实验步骤 本实验主要观察3种弹性针 织西料包覆立体人台的状态。考 虑到弹性针织两料比一般针织面 料的弹牲回复牲强,觳凿实验在胸 围松量为负松矍(一5cm时进行。 2。2.1前片包覆人台的方法 在裁片布撵经向方向上,距右 侧布边3cm画平行于布边的一条 直线为前中心线,在商样纬向方 向,距布圈顶端25cm左右,画垂 直于前中心线的一条直线作为胸 垦线BL;实验人台规格为160/ 84A,人台的前胸围21.75em,人 台的看胸围是∞.75cm。一5erll 原型胸围松量分配到蘑、蘑各为 1.25cm,在胸围线上距前中心线 21.75tin—l,25clrl∞20。5e瑙处 定出一个标记点作为立体裁剪时 前侧缝点的参考点。 把布样的麓中心线、戤与入 台复合一致,只固定渤中心线,不 国际纺织导报2009年第1期71 固定舻点,布样裁中心线与人忿 前中心线对位时大头针间隔要密, 大约每隔2cm插一根大头针。将 布样上已做好标记的侧缝点沿胸围线平行地拉拽至入台上测缝处,用大头针固定,注意保辽基恣线垂 直(图1。 领窝处打剪口,捋平领窝,固定侧颈点,然后捋平肩部,固定肩端点,注意这时面科包覆人台是有 一定襄桑程度的(图2o 服装与蕊斛 沿弛窿向下捋平布样,使之褰紧人台,捋至腋下掐出一个省,同时固定袖窿深点、省尖点、省端点,注意保持基准线垂直(图3。 点影出BP点、前颈点、{羹l颈点、窟端点、领窝线、袖窿弧线、袖窿深点、省尖点、省粼点、腰围线。 2.2.2后片包覆人台的方法 在后片布样经向方向上,距左侧布边3cm画平行于布边的一条查线为看中心线,在布样纬向方 向,距布样顶端18em左右画垂直于后中心线的一条直线作为背宽线;在布样背宽线以下约10cm与 后中心线水平方向上籀距 20.75cm一1.25em=19.5 em定 出一1\掭记点作为立然裁剪聪后侧缝点的参考点。 把布样的后中心线、背宽线与人台复合,先只固定后中心线,固定时大头间隔要密,大约每隔2 cm 螽一根大头针(图4。 图1前片坯布与人台固定 图2领围践裁剪 图3腋下省遗设计 圈4后片坯布与人台固定 匿5霞定镯缝端点 图6肩省设计 72 国际纺织导报2009年第1期 /list.php?catid将布样上已做好标记的后侧缝点沿胸围线平行地拉拽至人台上侧缝处,用大头针固定,注意保证背宽线水平,基准线垂直(图5。 捋平领窝、固定侧颈点,先复合背部,拉伸面料,且拉伸过程中保证线圈变形与胸围线处线圈的变形量一致,即每一处线圈的变形均匀一致,再复合肩点,肩点复合时面料的经向和纬向亦有拉伸,拉伸过程保证线圈的变形与胸围线处、背部线圈的变