旗袍传统技艺与创新 1、旗袍的结构裁剪 近代旗袍的裁剪技术.docx

近代旗袍的裁剪技术 3． 1 中式平面裁剪 从裁剪角度看清末至 20 世纪 20 年代初的旗袍，都还保留着平面的裁剪结构。江南大学民间服饰传习馆馆藏此阶段的旗袍便是如此，没有肩缝，前后衣片相连，衣袖和衣身相连。图 3 是江南大学民间服饰传习馆馆藏此阶段的旗袍实物以及裁剪图。其基本裁剪步骤为: 1) 先将面料沿 a 对折，再沿 b 对折; 2) 在折好的面料上画出领口线、侧缝线、小腰、下摆线以及袖口缝线，标出衣长、腰身、挂肩、下摆宽度、下摆起翘量，外缘线采用平直线条; 3) 在平面内空出 1 个领窝，开 1 条襟位线; 4) 前、后衣片，左、右袖片连在一起裁剪，将腋下和上腰部位多余的衣料剪去，并修剪领围、袖口以及底摆。 3． 2 西式立体裁剪 西式裁剪技术不同于传统的直身平面裁剪，作为一种模拟人体穿着状态的分割式裁剪，它可以直接感知成衣的穿着形态以及放松量。西式立体裁剪技术的核心主要有斜肩分片接袖，腋下、腰围处收省，同时配以熨烫、归拔技术使服装更加贴体，更好地展现人体体态美。20 世纪三四十年代的改良旗袍就采纳了这种西式裁剪法。 3. 2. 1 无省道的裁剪法 采用收腰方法实现曲线型。图 4 是上海艺风堂博物馆馆藏的 1 款 20 世纪 30 年代的旗袍。图 4 所示旗袍的裁剪步骤为: 1) 先将面料沿 a对折，再沿 b 对折; 2) 在折好的面料上画出领口线、侧缝线、小腰、下摆线以及袖口缝线，标出衣长、腰身、挂肩、下摆宽度、下摆起翘量; 3) 在平面空出1 个领窝，开 1 条襟位线; 4) 前、后衣片与左、右袖片连在一起裁剪，将腋下和腰身部位的多余衣料剪去，并修剪领围、袖口以及底摆。此款旗袍，一改传统中式平面裁剪的方法，将腰身向内侧挖剪，形成了胸、腰、臀围的明显结构，再用归拔的手法对腰身做出强调，使其更加合身，如图 5所示。同时还对旗袍的里襟处做了修改，缩小了里襟面积，避免了不必要的重复和堆砌，此种裁剪方法已经借鉴了西式服装的吸腰与归拔，但尚未涉及省道，所以仍然属于一种部分借鉴的类型。 3. 2. 2 有省道的裁剪方法 图 6 是上海艺风堂博物馆馆藏的 1 款 20 世纪40 年代的旗袍，它的衣袖已是单独裁剪，使传统的1 块布式的袍身走向了分体组合。然后再通过腋下收省解决了腋下褶皱量的问题，前后腰身适度的省量使旗袍更加的凸显三围立体感。里襟则继续缩小，并且采用省道合并后裁剪的方法来制作，如图 7所示。 这种裁剪方法使旗袍更加贴体合身。此款旗袍的裁剪步骤为: 1) 先将面料沿 a 对折，再沿 b对折;2) 在折好的面料上画出领口线、侧缝线、小腰、下摆线以及袖口缝线，标出衣长、腰身、挂肩、下摆宽度、下摆起翘量; 3) 在平面内空出 1个领窝，开1条襟位线; 4) 前、后衣片与左、右袖片分开来裁剪，在胸部、腰围处分别收省，再修剪领围、袖口以及底摆。此种裁剪方法已经采用了省道分体式结构，所以属于全面的借鉴的类型。是近代旗袍接受“西风东渐”历史潮流的代表作。 实物图 裁剪图 20世纪初期馆藏旗袍实物及其裁剪图 实物图 裁剪图 20世纪30年代馆藏旗袍实物及其裁剪图 腰身归拔以及里襟修改裁剪图 里襟裁剪图 实物图 裁剪图 20世纪三四十年代馆藏旗袍实物及其裁剪图