女式西服 制课程.pptxVIP

女式西服 制课程;第一节 西服的基础知识;1.西服的定义 西装 洋装 夹克 西服 套装 ;1.西服的定义 西服按照原版书的定义，是泛指西式上装，又称“西装”“洋装”。包括日常穿着的夹克、西装。一般形式是：有袖子、通过前开口穿脱，长度在腰以下盖住臀部。款式各种各样，可与裙子或裤子组合穿用，上下装使用相同的面料，形成套装。 ;原本是男性穿着、硬挺整齐、带有衬里的套装。这里所讲的西服是“按男装缝制的女西服”，但女装是右前片在上（右叠门）。 男左女右。 ;西装的起源： 西装的结构源于北欧南下的日尔曼民族服装。据说当时是西欧渔民穿的 也有资料认为，西装源自英国王室的传统服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的三件套装，由上衣、背心和裤子组成。在造型上延续了男士礼服的基本形式，属于日常服中的正统装束，使用场合甚为广泛，并从欧洲影响到国际社会，成为世界指导性服装，即国际服。;女式西服的变化;2.西服的部位名称 ;3.西服衣身廓形与构成 西服宽大或瘦长或丰满的整体感觉，是有身宽方向加放的松量来决定的。肩宽、肩倾斜角度、肩端形状形成肩线，与领子共同显示出流行趋势，反映着设计要素。;4.西服领 ;5.西服领的部分名称 ;第二节 翻领女西服;1、读款式 本款服装是夏奈尔风格的无领短上衣。镶边装饰，活领和活袖口。面料使用中等厚度的羊毛织物，做成全衬里。四开身西服。 ; 衣身构成：两片构成 衣襟叠门：单排扣 领口：圆领口 袖：一片上袖，有袖开衩 衣袋：两侧有口袋 ;2、原型的借助方法 （1）原型的摆放 与后中线垂直相交画出腰围线，放置后身原型。 在腰围的统一条水平线的延长线上放置前身原型。袖窿省道以及BP做出记号。 日本第七代文化式原型直接通过腰围线WL进行摆放，中国第三代标准原型需要修正前片腰线。 ;第16页/共46页;2、原型的借助方法 与前中心线平行，追加0.5cm作为面料的厚度和超出量，成为新的前中心线。 要WK向下取腰长，画水平线，成为臀围线。 在后中心线上取衣长。12cm 与前中心线平行画出2cm宽叠门，成为前止口线。 ;第18页/共46页;3、衣身的作图 ;3、衣身的作图 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5.在前中线下挖2cm画成圆领口。 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与SNP点连接，画肩线 ;3、衣身的作图 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5.在前中线下挖2cm画成圆领口。 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与SNP点连接，画肩线 ;3、衣身的作图 后中心：在腰围线上取1.5cm的腰省，垂直画到下摆。衣长从腰围线向下取12cm。 后片宽：在胸围线上加出2cm松量，下挖1cm画后袖窿线。;3、衣身的作图 臀围：在臀围线上量取H/4+2.5cm与腋下点连接 腰围线处收拢1cm，画出后衣身的腋下缝线。 衣长比腰长短，腋下缝线画到臀围线线条自然连接，以适应臀围的丰满为准。 ;3、衣身的作图 胸省：1/2量留作袖窿的松量，剩下的作为袖窿省处理。修省尖 前片宽：按原型量取，袖窿下挖1cm。 腋下缝线：在臀围线上量取H/4+3.5cm，与腋下点连接，在腰围线处向内收1cm，画出前衣深的腋下缝线。 下摆线：为了光华地连接前后下摆线，将后侧摆取成直角，前腋下缝线起翘尺寸与之相同。 ;3、衣身的作图 口袋：板式口袋的纵横分别于前中线和下摆线平行。 挂面宽：在肩线上取3cm，在下摆线上取7cm。后领口贴边宽3cm。 ;4、袖子的作图 ;4、袖子的作图 测量前后AH，卷尺竖着测量。 取5/6AH深，确定袖山高，侧缝为袖山线，纵向为袖长+2cm。 肘线位置为袖长/2+2.5cm。 袖肥画出适应手臂形状的袖窿线。 袖长 袖口 肘省5cm 修正袖缝线 ;5、衣领的作图 ;第三节 翻驳领女西服;1、读款式 衣身构成：趋于直线条的三开身，衣长在臀围线下 衣襟叠门：单排扣 领口：V型平驳头翻驳领 袖：两片袖，有袖开衩 衣袋：左侧有手巾袋、腹部两侧有袋盖得挖袋 ;2、原型的借助方法 与前中心线平行，追加0.5cm作为面料的厚度和超出量，成为新的前中心线。 要WK向下取腰长，画水平线，成为臀围线。 在后中心线上取衣长。12cm 与前中心线平行画出2cm宽叠门，成为前止口线。 ;2、原型的借助方法 与前中心线平行，追加0.7cm作为面料的厚度和超出量，成为新的前中心线。 前后片摆放。相距3~5cm。 后中线定腰围、臀围。WL向下取腰长18cm，画水平线，成为臀围线。 在后中心线上取衣长。HL下13cm 与前中心线平行画出2.5cm宽叠门，