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2012上衣研讨会;人体与板型的关系

一：颈根部形状

二：手臂的摆度

三：手臂臂根形状

四：胸部BP点的位置;衬衫板型及做工注意问题

一:收身衬衫根本尺寸

二:领子的做工和板型

三:衬衫袖子的做工和板型

四：衬衫大身的做工和板型;Blazer板型及做工注意问题

一:西服的根本尺寸

二:西服领子的做工和板型

三:西服袖子的做工和板型

四:西服大身的做工和板型

五:西服的垫肩;人体与板型的关系;一：颈根部形状

;二：手臂的摆度

;三：手臂臂根形状

;四：胸部BP点的位置;衬衫板型及做工注意问题;一:收身衬衫根本尺寸

◆针对弹力面料，收身款式尺寸如右图

;二:领子的做工和板型;◆根据前领窝的弧度做领子

我个人提倡这种做法，因为前领窝可以和领底曲线更好的吻合;2：领子的做工和板型要求;◆对于牛仔的衬衫来说因为要洗水，所以领子做完后并不像正装衬衫那样挺，但是领面一定要在领底的基础上做相应的调整，领面和领底要有区别;3：领子的常见问题

;◆领子前中靠的太紧，做的时候找准前中的位置，还有在钉扣子，锁眼的时候注意扣面和扣底位置

;◆车线距边宽度要一致，接线长度要注意，位置一定要隐蔽;◆露底领

领面外口做的大了，领子不够抱脖

领容量做的小,在做板的时候注意这些问题;三：衬衫袖子的做工和板型

1：袖子的几种打板方法;◆对于第二种方法来说我个人是比较提倡的袖子和西服的袖子根本上是相同的

这种方法主要说的是“袖眼〞，根据衣服给的松量的不同袖眼会有一定的变化，主要是图1

在配袖子的时候可以更好的和袖窿弧线来吻合

从图2可以看出;◆一般的袖口处要做弧度，注意袖克夫扣子的位置：;◆袖开衩的做法种类也很多，主要说下边三种，正反面尽量做干净，不可以正反面做的很毛躁，在没有特殊要求时尽量用第一种方法;3：衬衫袖子上常见的一些问题;◆袖山高度不够

将袖子的袖山加出来，相对应的袖山形状也要改，袖肥减小;◆人体的肩部是有曲线的，所以在做板是时候也要表达在板上，不要光画一条直线;◆衬衫在胸围线和前门襟的交叉点上一定要有一粒扣子，其它的扣子请均??分配;◆门襟宽度要求一般做

特殊款式会在尺寸单意见上注明;2：衬衫大身上常见的一些问题

;◆胸量位置偏侧严重，立体量过大，分割线偏侧

女体BP点之间的间距基本在15cm，所以在做板的时候注意这一数据，另外注意胸围尺寸不要做大;口袋距前中缝的尺寸一般控制在

口袋的撇度不统一

一般这样的胸兜尺寸：宽

高

下口

;◆对于腰部有断缝的款式，务必保证前后腰水平

做板的时候要考虑胸凸量是多少，穿着后会不会出现此问题（我们用的模特是B杯的）;◆下摆穿着时咧口

这主要是下摆给的量不够，也可能是在做的时候前门襟下摆吃了，围度上量不够了，还有可能是下摆洗水后抽了，所以请注意这些环节，防止出现类似的问题;◆车线的做工注意面线松紧一定要适度，针迹要统一

防止打绺现象;Blazer板型及做工注意问题;一:西服根本尺寸

◆西服标准，以后在做板是可以参考一下几种板型

;二：西服领子的做工和板型;◆成衣后领子的翻折线请用熨斗稍微熨一下;◆领子的翻折线没有熨烫

虽说领子的翻折线不应该烫死，但是出样衣的时候多少要熨一下

;◆领口敞的厉害

做板时一定注意不要加撇胸

另外注意胸凸量不要过大，也就是说胸部的省量不要过大，这也可能造成领口敞

还有这种里边有假领的款式，领口在绱假领时一定注意车的时候不要抻了;◆后领深挖的量不够

尺寸单上的数值我们一般会在尺寸单上给到2cm，而做板时一般都会做，因为成衣测量时不会很准，所以我们一般会给2cm，有的人在做板时就直接做的2cm，这时就小了，请做到

样衣工在做领子的时候做缝做少了，请严格按1cm的做缝做

后中洗水后后边长了，要有这样的情况在做板时一定要多挖出来;三：西服袖子的做工和板型

1：袖子的几种打板方法;◆对于第二种方法来说我个人是比较提倡的

这种方法主要说的是“袖眼〞，根据衣服给的松量的不同袖眼会有一定的变化，主要是图1

在配袖子的时候可以更好的和袖窿弧线来吻合

从图2可以看出;2：袖子的一些做工和板型要求;◆前袖窿挖的应该是比后袖窿狠，现在左图样衣看起来正好相反

不要为了将袖后边的绺去掉就一味的减小后背宽

;◆袖子与前胸宽和后背宽的关系

我们一般对于西服后片靠近袖窿的地方要求做到平，而这一般不好做到，有的人就将后袖窿猛劲的挖，将背宽减小，但是这样往往做出来的袖子都往后拽，前胸宽反而会很大，有很多这样的问题

在合理的搭配下，后片靠近袖窿的地方是完全可以做的平服的，所以遇到这样